От столицы Индии Дели до города Агра ведет скоростная трасса Мугал Империор Хайвэй, или шоссе Великих Маголов. Названо оно так не случайно — Агра долгое время была столицей огромной империи Великих Моголов. Пика своего могущества она достигла в конце XVI в. при императоре Акбаре. Мавзолей этого выдающегося государственного мужа и полководца находится недалеко от города, в крошечной деревушке Сикандра. Вокруг усыпальницы бурлит жизнь — тарахтят мопеды, люди спешат по своим делам.
Картина для стоящего на трассе населенного пункта обычная — у ветхих хижин, приспособленных под автомастерские, поджидают клиентов механики. В деревянных лачугах, похожих на скворечники, вовсю трудятся парикмахеры. Стрижка и бритье на обочине скоростного шоссе в пересчете на рубли стоит чуть больше червонца.
Напротив усыпальницы Акбара — стоянка дальнобойщиков. Местные водители украшают свои автомобили, как новогоднюю елку. От обилия красок и надписей на хинди и английском рябит в глазах. На заднем борту многих машин надпись — horn please, — просьба сигналить. Это если собираешься идти на обгон. Спросив разрешения водителя, я залез в кабину. Ощущение такое, будто находишься внутри сувенирной лавки. Я даже пожалел, что отправился в путешествие на обыкновенном мини-автобусе, а не на такой колымаге.
Не доезжая нескольких километров до Агры, я сделал еще одну остановку — мое внимание привлек стоящий у дороги храм. Называется он Джай Гуру Део. Последователи религиозного течения в индуизме Джай Гуру Део вдохновили музыкантов из группы The Beatles на написание песни Across The Universe что, фактически в переводе значит «Вокруг света». Местных жителей они вдохновили на строительство очень красивого храма, а нас на то, чтобы сделать остановку около этого храма по дороге в Агру. Храм был построен несколько лет назад на деньги, собранные верующими. Большинство индийцев очень религиозны. Для своих богов им ничего не жалко.
Вот мы наконец-то и в Агре! Очень древнем, очень красивом индийском городе, разумеется, с очень богатой историей. Некогда Агра была столицей древнеиндийского государства. В наши дни Агра — одна из главных, если не самая главная туристическая Мекка. А чтобы почувствовать себя здесь настоящими туристами, пожалуй, сменим современное средство передвижения на верблюда. В прошлые века верблюды были в этих местах главным видом транспорта. В наше время на них катают туристов, которых в Агре всегда великое множество. Ведь здесь находится одно из прекраснейших зданий на земле.
Сюда приезжают люди со всего света за тем, чтобы увидеть, как выглядит «слеза на лице вечности». Слезой на лице вечности индийский писатель Рабиндранат Тагор называл архитектурный ансамбль Тадж-Махал. Его территорию охраняют полицейские и солдаты. Попасть за ограду можно только пройдя через металлоискатель. Из множества архитектурных шедевров, которыми славится Индия, Тадж-Махал, безусловно, самый известный.
Экскурсоводы вновь и вновь рассказывают туристам историю этого памятника. Тадж-Махал построен в XVII в. Это мавзолей любимой жены могольского правителя Шах-Джахана, прекрасной Арджуманад Ману Бегам. Она была так хороша, что ее называли Мумтаз Махал — Украшение Дворца. В 1629 году, при родах четырнадцатого ребенка, Мумтаз Махал умерла. Ей было 36 лет, возраст по тем временам солидный. Шах Джахан был безутешен. Он дал клятву построить для жены мавзолей, сравниться с которым не могло бы ни одно здание в мире.
Тадж-Махал — в переводе с хинди «Венец Дворцов» — строили 22 г. Мрамор для него возили за 300 км из каменоломен Раджастана. Издали мавзолей кажется совершенно белым. На самом деле его беломраморные стены украшены искуснейшими мозаиками из тысяч драгоценных и полудрагоценных камней. Пропорции Тадж-Махала совершенны. Даже то, что его минареты чуть отклонены в сторону, добавляет ему воздушности. А сделано это для того, чтобы в случае землетрясения минареты не упали на мавзолей.
Усыпальница супруги Джахана окружена парком. По аллеям гуляют туристы. Кто-то отдыхает на просторных лужайках. В траве резвятся мангусты. Говорят, их в парк запустили специально, чтобы избавиться от ядовитых змей, которые здесь водятся в изобилии.
Каждый приезжающий сюда считает своим долгом сфотографироваться на фоне белого мраморного мавзолея. Самая популярная поза — дотронься до верхушки Тадж-Махала.
За территорией парка множество лавок, в которых продаются плафоны, светильники в виде мавзолея, подносы с его изображением. Большинство изделий выполнены из мрамора — Агра всегда славилась своими резчиками по камню. В городе и сейчас работают десятки мраморных мастерских. Я познакомился с владельцем одной из них, индиец с неиндийским именем Боб Дэниелс, потомственный резчик:
— Чтобы стать резчиком по мрамору, должен ли человек обладать какими-то специальными качествами?
— Прежде всего он должен принадлежать к одной из семей, которые испокон века занимаются этим ремеслом. Традиционно, это мусульманские семьи.
— То есть речь идет о династиях?
— Точно. Мастерство передается из поколения в поколение.
— А если человек не принадлежит к такой семье?
— Значит, резчиком ему не быть.
Каждое изделие — плод кропотливого труда многих людей. Один мастер специальным инструментом делает углубления на мраморной плите. Другие обтачивают каменные пластинки и собирают из них узоры. Для инкрустации используют не только камни — малахит, лазурит, бирюзу, но и перламутр. Шлифовальный диск, на котором пластинам придают необходимую форму, приводится в движение обычной палкой с веревкой. Выглядит это устройство несколько архаично. Я поинтересовался:
— А почему вы не используете современное оборудование?
— Резьба по мрамору, не говоря уже об инкрустации, работа тонкая, филигранная. Каждую деталь нужно обтачивать с точностью до десятой доли миллиметра. Современные станки этого не обеспечивают. На них даже нельзя контролировать скорость вращения гранильного диска. Это как раз тот случай, когда современная техника не улучшает, а, наоборот, ухудшает качество. Да и ни один компьютер не заменит человека, его вкус, талант и воображение.
Собранный узор вклеивают в приготовленную для него выемку с помощью специального раствора, на основе цемента.
Боб Дэниелс предложил мне пройти в магазин и посмотреть готовые образцы... Чего в магазине только нет — шкатулки, столешницы, подносы, блюда, и все это покрыто удивительными каменными узорами.
Основные клиенты мистера Дэниелса — богатые европейцы и американцы. На них и рассчитаны цены. Самая дешевая столешница, к примеру, стоит около 500 долларов. А самая дорогая и вовсе не продается. Это выставочный экземпляр. Покрывающий ее узор из лазурита состоит более чем из тысячи фрагментов.
Мастерская Боба Дэниелса находится почти в центре Агры. Бывшая столица импеpии Великих Моголов — город довольно гpязный, с кривыми запутанными улочками, до отказа заполненными людьми. Пыль, грохот, суета, невыносимая жара, которая не спадает здесь даже ночью. На обшарпанных мотороллерах снуют рикши, буйволы медленно тянут за собой тележки. Светофоры в городе – большая редкость. Зато регулировщиков можно увидеть на каждом перекрестке.
Вдоль домов расположились продавцы огурцов. Местный сорт выглядит, как щупальца гигантского спрута. За пару рупий здесь везде можно получить стакан сока сахарного тростника с добавлением лайма. Вкус, как говорил Аркадий Райкин, — «специфический». Жажду, однако, утоляет прекрасно.
Самый центр Агры, как и любого другого индийского города, — это огромный рынок. На улице Раджи Киманди находится самый популярный в Агре городской базар. Кстати, название этого базара переводится как царский базар. Выбор товаров здесь и в самом деле царский. Цены совсем не царские, в смысле очень дешево. Ну и качество соответствует ценам. Зато на этом базаре можно увидеть самых красивых девушек в городе.
Ассортимент товаров стандартный — ткани, галантерея, солнцезащитные очки, которые здесь предмет первой необходимости. Масса всевозможных приправ, без которых индийцы жизни себе не мыслят. По базару бродят стражи порядка с винтовками наперевес. Возле каждой лавочки стоит видавший виды генератор на случай, если в городе выключат электричество.
За прилавком часто стоят дети. Они начинают помогать родителям едва ли не с пятилетнего возраста.
Высоких зданий в Агре почти нет. За исключением пары-тройки относительно современных гостиничных комплексов. Я забрался на один из них, чтобы посмотреть на город сверху. Дома в основном двухэтажные — по крышам бродят стаи обезьян. Коровы, не обращая внимания на машины, разгуливают по проезжей части. Учитывая полное отсутствие травы на асфальте, понять, что их сюда влечет, невозможно. А вот какая-то птица, забившись в щель, высиживает яйца. Окутанный дымкой Тадж-Махал выглядит отсюда как мираж.
К сожалению, с точки, где я находился, нельзя было рассмотреть другой знаменитый архитектурный памятник Агры — форт. Форт Агра, построенный в конце XVI века, на протяжении практически трех столетий, был резиденцией великих могольских императоров. Во времена британского владычества в этом форте располагался военный английский лагерь. В наши дни этот форт, который, кстати, еще называют Красным, потому что построен он из красного песчаника, еще одна достопримечательность Агры.
Первый камень в фундамент стены был заложен при императоре Акбаре в 1565 году. А закончили форт только 1587-м. Цели Акбар преследовал чисто военные, но постепенно крепость все больше превращалась в дворцовый комплекс: за мощными крепостными стенами стали появляться сады, террасы, крытые колоннады. Западная часть форта Агры. Именно здесь находится зал Диван И-Ам. В переводе на русский это значит — зал для простых людей.
Зал Диван И-Ам — это место, где происходили судебные слушания. Здесь собирались обычные люди, каждый со своей проблемой, у кого-то что-то пропало, кто-то, наоборот, был уличен в краже, кто-то с кем-то подрался. Одним словом, все приходили сюда искать справедливость, и каждое дело рассматривал сам шах. И он же выносил решения.
За Диван И-Амом находится башня Мусамман-Бурдж. Построена она в период правления Шаха Джахана, подарившего человечеству Тадж-Махала. Судьба этого императора сложилась трагично: он был свергнут с трона собственным сыном, Аурангзебом, и умер в заключении. Башня с романтическим названием Жасминовая стала тюрьмой для Шаха Джахана. Здесь он провел последние 7 лет своей жизни, ежедневно любуясь на собственное творение — Тадж-Махал.
Согласно последней воле императора, похоронили его рядом с горячо любимой женой. В мавзолее, обессмертившем его имя.
|
