ГОУ СПО Московский областной автомобильно-дорожный колледж
Отчет по производственной практике
«Замена механической КПП и
Замена сальника штока КПП и масло в КПП»
Студента: Алексахин В.В.
Проверил: Назаров С.В.
Бронницы 2011
Необходимое оборудование
Инструмент:
- Головки "на 19", "на 17", "на 13" и "на 10".
- Удлинитель для головок.
- Накидной ключ "на 17" и "на 13".
- Набор шестигранников и 12-конечных звездочек.
Оправки:
Необходимо изготовить оправку для центровки сцепления. Оправка должна иметь следующие размеры - цилиндр диаметром 15 мм и длиной 21 мм, далее утолщение до 23.5 мм в диаметре. Общая длина не менее 150 мм (по мануалу). Изготовить можно из подручных средств - например, длинной головки или куска трубки. До необходимого диаметра можно "домотать" изолентой.
Порядок выполнения операций
Отключаем и снимаем аккумуляторную батарею. Снимаем пыльник или защиту двигателя, если есть.
Снятие приемной трубы в сборе с катализатором:
- Отключаем лямбда-зонд, и вытаскиваем идущие от разъемов провода вниз под машину.
- Из ямы откручиваем крепление трубы к коробке передач (болт с гайкой "на 13").
- Если есть, откручиваем 3 болта "на 13" и снимаем тепловой экран правого внутреннего ШРУСа.
- Ослабляем болты хомута ("на 17"), соединяющий звено катализатора с резонатором, и сдвигаем его на резонатор.
- Откручиваем гайки (опять "на 17") крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
- Снимаем приемную трубу с катализатором в сборе.
Снятие рулевых тяг:
- Откручиваем два болта "на 17", фиксирующих кронштейн рулевых тяг к рулевой рейке. Откручиваются сначала контрящие гайки, которые находятся снизу, а только потом выкручиваются болты. Внимание: болты нельзя выбивать, т.к. они вкручены во втулки рулевых тяг. Операция производится при повернутом до упора вправо руле либо через окошко под аккумулятором, либо из ямы с длинным (порядка полуметра) удлинителем.
- Откручиваем оба рулевых наконечника и извлекаем его из посадочного уха в стойке либо спец.съемником, либо ударами молотка. Выбивается ударом по "уху" сбоку, а не по пальцу наконечника сверху.
- Аккуратно вынимаем тяги в сборе в сторону левого колеса (в другую сторону не пробовали). Следим, чтобы кронштейн не задел за патрубки печки и тормозные трубки.
Снятие коробки:
- Откручиваем внутренние ШРУСы от фланцев коробки 12-конечной звездочкой "на 8".
- Отсоединяем провод "массы" и разъемы на коробке.
- Откручиваем опору коробки от подушки, ослабляем болт крепления подрамника и отводим опору с сторону. Для удобства можно открутить подушку от коробки.
- Откручиваем растяжку за коробкой в тоннеле глушителя (4 гайки "на 13").
- Отворачиваем болты "на 19" стартера, крепящих его к коробке.
- Откручиваем 3 болта "на 19" коробки сверху, остальные снизу. Запоминайте какой где (они разные по длине).
- Поддерживая коробку сдвигаем ее назад до того момента, когда первичный вал выйдет из корзины, и опускаем ее. Желательно делать это вдвоем и иметь какую-либо страховку, т.к. коробка не очень легкая (порядка 40-50 кг) и удержать ее на весу не всегда легко и удобно.
Снятие сцепления:
- Помечаем положение корзины сцепления относительно маховика. Удобно пометить то ухо под болт, которое находится напротив метки "0" маховика.
- Находим способ фиксации маховика от прокручивания.
- Выкручиваем болты корзины сцепления шестигранником, поддеваем слегка корзину отверткой, и, удерживая пальцем диск сцепления, снимаем сцепление в сборе.
- Проверяем состояние диска сцепления и корзины.
Замена заднего сальника коленвала:
- Откручиваем болты маховика "на 17". Болты неудобные - у них слишком низкая шляпка, а момент большой (по мануалу 100 Н*м).
- Запоминаем положение маховика (на всякий случай, хотя болты крепления расположены неравномерно для исключения ошибки при установке) и снимаем маховик. Маховик тяжеловат на вес.
- Отворачиваем все болты "на 10" крепления крышки заднего сальника коленвала, и два болта поддона двигателя "на 10". Снимаем крышку сальника вместе с сальником.
- Выпрессовываем сальник из крышки и запрессовываем заподлицо по наружной поверхности новый сальник. С этого момента начинается сборка в обратном порядке.
 Замена сальника штока КПП и масло в КПП .
 Закупив необходимые з/ч я приступил к замене .
Сальник VAG 012301457 C -170 рублей .
Ключ-бита FORCE spline securiti 34810016 T M16х1/2 -135 руб .
Масло любезно было предоставлено рязанским клубнем .
Лезем под машину и вот что видим
При более тщательном осмотре обнаружился задир на штоке , его позже долго и нудно выводил шкурками , первая чуть покрупнее , вторая нулевка .
Откручиваем болтик с головкой на 10 и разъединяем узел  .
Пробиваем шилом или отверткой сальник , вкручиваем не много саморез и вытягиваем его пассатижами .
Запрессовываем новый сальник . Я использовал свечной ключ вытащив из него резинку , по размеру подошел отлично .
 
И собираем . Болтик входит в специальное отверстие и регулировки не требуются .
Дальше замена масла .
Чистим от грязи сливную и заливную пробки , сливаем старое масло , откручиваем заливную пробку и заливаем масло пока не польется из заливного отверстия . Я заливал 2,5 литра т.к. машина была на подставках и перед был выше зада .
Для заливания масла удобно использовать канистрочку 1 литр с длинным носиком .
После замены масла передачи стали не много ,НО ЛУЧШЕ включаться .
Все делал без ямы , неудобно но выполнимо .
|
