Реферат: Прогнозирование моды 2

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Красноярский государственный торгово-экономический институт»

Кафедра товароведения и экспертизы непродовольственных товаров

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине « Прогнозирование моды»

Вариант №8

Выполнил: Проверил: Студент ________________

Гр. ТВН-7-11Ач

Подковырина Ю.Н.

Красноярск 2010

Содержание

1. Классификация модной одежды………………………………..стр.3

2. Анализ творчества современных российских модельеров……стр.8

Список использованной литературы………………………………стр.22

1. Классификация модной одежды.

Основания для классификации могут быть самые различные. С точки зрения сезонности, особенно актуальной для производителей, одежда под­разделяется на две категории: весенне-летняя и осенне-зимняя одежда. Но даже такая очевидная классификация не вечна. Сегодня ряд компаний, вла­деющих собственной сетью дистрибуции и местами продажи, отказались от традиционного принципа создания двух коллекций в год. Такие компании, контролируя и анализируя продажи, производят постоянное обновление сво­их коллекций в магазинах («Zara», Н&М, «Beggon»). В то же время многие компании, работающие с байерами, продолжают производить «по старинке», Но и в их деятельности происходят качественные изменения. «Новостий-ность» для этих компаний заключается в тенденции смешения сезонов внут­ри коллекций. Достаточно беглого обзора любой коллекции класса люкс, чтобы обнаружить, что легкие, облегченные полупрозрачные ткани домини­руют в коллекциях сезона осень-зима. А традиционно зимние ткани, такие как твид, кашемир, мохер, не теряя своей «утеплительной» функции, все ча­ще используются как декоративные элементы в отделке или в ансамбле. Роль теплых зимних вещей все больше играют повседневная «внесезонная» одеж­да в спортивном стиле.

Одежду разделяют по многочисленным качественным характеристи­кам. Например, по половозрастным характеристикам потребителя: муж­ская, женская, детская. Одежда в больших универмагах часто разделяется по ситуации использования: спортивная, вечерняя, повседневная, домашняя. Домашняя одежда в европейско-американском варианте чаще попадает в от­делы нижнего белья. В любых учетных и финансовых документах основной классификатор - это формальный ассортиментный ряд: блузки, юбки, брю­ки, пиджаки, костюмы, рубашки, куртки, пальто и т. д. Если речь идет о «стилевых» параметрах, то оценивая «новаторство», за критерий принима­ют остроту и актуальность: консервативная, модная, авангардная одежда. Наиболее востребованная количественная шкала - это размерный ряд, кото­рый для детской одежды определен по возрастному принципу. Размер для взрослой одежды задан по сантиметрово-дюймовым параметрам фигуры, росту, обхвату бедер, груди или шеи. Очевидно, что соответственная класси­фикация выбирается в зависимости от задачи, и шкал существует бесконеч­ное множество.

Наиболее «объемная» маркетинговая классификация — это деление рынка одежды на группы так называемой «классности», и основой такого де­ления выступает цена продажи готового изделия. Цифры - это объективный и измеряемый критерий. Но в индустрии моды цифра на ценнике особенно далека от линейных объективных характеристик. Цена на модное изделие в магазине - это результат «уравновешивания» двух фундаментальных компо­нентов: объективной себестоимости модного продукта и субъективной цен­ности брэнда для своего покупателя. Себестоимость изделия на прилавке складывается как сумма конкретных затрат на ткань и аксессуары, оборудо­вание, рабочую силу, затрат на дистрибуцию и промоутирование изделия. Ценность брэнда, репутация и имидж марки - это темы деликатные и почти философские. Измерения «ценности» весьма условны, так как она существу­ет только в сознании потребителей. При этом именно привлекательность имени брэнда может существенно увеличить цену изделия

Модная одежда делится на 5 основных классов. Классификация на английском языке выглядит следующим образом:

1)Couture;

2)Designer ready-to wear (группы: Designer ready-to wear luxe и Designer

ready-to wear);

3)Bridge (группы: better, middle, low);

4)Moderate;

5)Budget.

К сожалению, еще не «прижились» адекватные русские термины для обозначения этих групп одежды, и обычно используются термины, заимство­ванные из французского или английского языка.

Couture . Именно с этим термином бессознательно ассоциируется по­нятие «мода». Он произошел от французского понятия HauteCouture, кото­рый в буквальном переводе на русский звучит как «высокое шитье». Изделия класса Couture(кутюр) - это эксклюзивные изделия, созданные дизайнером в единичном экземпляре из высококачественных тканей и аксессуаров. От­дельные образцы могут быть созданы по персональному заказу клиента. Кутюрный дом должен состоять не менее чем из 20 сотрудников и трех посто­янных манекенщиц, работающих в мастерских. И представлять не менее 50 моделей (в начале 1990-х гг. коллекции должны были включать не менее 75 моделей) на неделе высокой моды в Париже два раза в год: в январе - на вес­ну-лето, в июле - на осень-зиму. Также устраивать показы для клиентов (те­перь их нередко заменяют видеозаписи). Модели «от-кутюр» до последнего стежка должны быть созданы только персоналом данного модного Дома и соответствовать определенным требованиям к качеству исполнения. Напри­мер, более половины работ должны быть выполнены вручную (допускается 30 % машинных строчек), срезы должны быть «запакованы», вещь не должна гладиться и стираться до момента ее демонстрации и т. д. Жесткие правила были продекларированы почти 100 лет назад, и можно поставить под сомне­ние беспрекословность их выполнения современными кутюрье.

Рынок покупателей таких изделий невелик. Количество клиенток со­кратилось с 15 000 в 1950 г. до 2 000 в начале нашего тысячелетия (FederationFrancais, 2000). Уже со второй половины прошлого века коллекции класса кутюр модных домов создаются не с целью получения прибыли от продажи самой коллекции, а с целью получения дивидендов от «имиджа брэнда». Кутюрные изделия, не ограниченные рамками утилитарности, дают дизайнеру возможность эксперимента и самовыражения. На подиумных показах и съемках в СМИ новаторские, экстравагантные и эпатажные коллекции фак­тически «промоутируют» брэнд и, соответственно, продвигают его тиражные линии pret-a-porteили deffusion. В свое время PierreBerge, президент «YvesSaintLaurent», высказывался: «Нет, мы не делаем прибыль на кутюр, но не это не проблема. Это наш рекламный бюджет» («Voiceof», 1984). При этом коллекция , natureот «YvesSaintLaurent» были одними из самых продаваемых в категории кутюр.

Можно сказать, что искусство моды «от кутюр» переживает кризисный период. В 1945 г. на передвижной выставке платьев - Театр моды - Палату высокой моды представляло 53 Дома. В 1946 г. было 106 кутюрных Домов. В 1997 г. осталось 18 Домов и 5 ассоциативных членов. Но и сейчас многие модные дома продолжают создавать и продавать коллекции кутюр. Например: «ChanelHauteCouture», «GivenchyHauteCouture», «ChristianLacroix: HauteCouture», «LouisFeraudHauteCouture», до 2003 г. «YvesSaintLaurentHauteCouture», «ChristianDiorHauteCouture», «GaultierParis», «Valentino| Couture», «EmmanuelUngaroCouture», «ArmaniPrive», «AtelierVersace» и др.

Designer ready - to - wear (англ.) или Pret-a-porter(фр.)-это груп­па дорогих изделий, производящихся тиражом в полном размерном ряду для продажи в магазинах. Буквальный перевод на русский язык звучит как «готовая одежда». Одежда класса pret-a-porte(прет-а-порте) делится на 2 категории:

1) группаDesigner ready-to wear lux (англ.) илиPret-a-porter de lux - болеедорогая. Линии этой группы носят имя дизайнера, у компании обяза­тельно есть собственные моно^: бутики. Каждая компания имеет собственную стратегию франчайзинга для моно-бутиков и выбора баеров для представления своего товара в мультибрэндовых магазинах. Например, «Gucci», «Prada», «Armani», «Fendi», «Burberry», «Versace», «Christian Dior», «Kenzo», «Cavalli», «Ralph Lauren», «Расо Rabanne», «Sonia Rikel», «Gianfranco Ferre», «Christian Lacroix», «Donna Кагап», «Emmanuel Ungaro», «Vivienne West-wood», «Galliano», «Yohji Yamamoto Oscar De La Renta» идр.;

2) группаDesigner ready-to wear (англ) илиPret-a-porter (франц.) Та­кие марки необязательно используют в названии имя дизайнера. Могут во­обще не иметь собственных моно-бутиков или большую часть своих изделий продавать через мультибрэндовые бутики. Например: «МахМага», «Сотте de Garsons», «Missoni», «ВагЬагаВш», «Plain Sud», ЕХТЕ, «Joop», «Etro», «CoSTUME NATIONAL», «Anna Sui», «Leonovitch», «Calvin Klein», «By-blos», «Arm Demeulemeester», «Victor and Rolph».

Bridge (англ.), буквальный перевод - «мост». Этот класс делится на 3 группы.

1) BridgeBetter - большую часть этой группы составляют так называе­мые diffusionlines, «вторая линия» известных брэндов. Поэтому часто в на­звании марки есть ссылка на имя дизайнера, ассоциирующееся с его линией coutureили pret-a-portedelux. Такие линии могут продаваться как через именные, так и мультибрэндовые магазины. Например: DKNY, «Armani Ех-change» и «Mani», «Miu-Miu», «JPG-Jeans», «СК Jeans», «Moscino Jeans»;

2)BridgeMiddle - марки этой группы иногда используют в названиями «своего» дизайнера или создают собственное «авторское» название. На­пример: «EvanPikone», «LizClaiborne», «Guess», «Berghaus»;

3)BridgeLower - марки этой группы декларируют «идеальное сочета­ние цены и качества» и всегда используют «авторское» название. Они чаще всего продаются в сетевых моно-магазинах и продают франчайзинг. Напри­мер: «Вепейоп», «Ахага», «Мехх», «Beggon», «NafNaf», GAP, «Zara».

Moderate (от англ. «умеренный»). В эту категорию входят массовые марки, которые обещают «модность за небольшие деньги». Например: Н&М, «Mango», «Sach», «Morgan», «Froggi».

Budget (англ.) - «экономичная» категория. В Америке есть легендар­ный брэнд с заоблачными оборотами, продающий собственную линию деше­вой одежды в собственной сети магазинов, - K-Mart. В России потребитель­ский спрос на такую одежду и, соответственно, сегмент на рынке очень ве­лик. Сегодня эта ниша заполнена безымянными марками, например, так называемой «массовой одеждой из Китая».

2. Анализ творчества современных российских модельеров Библиографический указатель посвящён развитию моды и стиля с конца ХIХ до начала ХХI вв. и составлен в виде биобиблиографического справочника персоналий модельеров и дизайнеров костюма. Биографические справки на модельеров расположены в транскрипции русского алфавита. В биографическую справку входят: дата и место рождения модельера, написание фамилии и имени на языке страны, в которой он живёт и работает, этапы его жизни и творчества, иллюстративные материалы. Библиографические списки литературы заканчивают каждую статью и составлены в обратнохронологическом порядке.

Зайцев Вячеслав Михайлович (2 марта 1938 г.) — знаменитый российский модельер, художник, поэт. Перечислять его заслуги можно долго, поэтому остановимся лишь на некоторых: президент Московского Дома моды, член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Государственной премии, кавалер Ордена за «Заслуги перед Отечеством», лауреат Премии Президента России в области литературы и искусства по разделу «Дизайн», профессор, руководитель профессиональной школы моделирования одежды «Лаборатория моды», почетный гражданин городов Парижа и Иванова. Первопроходец в советской моде, он первым заговорил о красоте как образе жизни, совершив прорыв в мир западной моды, создал свой Дом Моды и первый Театр Моды в нашей стране.
Родился и вырос Вячеслав Михайлович в Иваново, в семье рабочих. Еще будучи ребенком увлекся рисунком. И это привело его в 1952 году в Ивановский химико-технологический техникум на факультет прикладного искусства, который в 1956 году он окончил с отличием по специальности «художник текстильного рисунка».

Париж болен телогрейками.

В техникуме будущий художник постигал азы живописи и графики. Рисовать приходилось много, «до изнеможения». «Я брал пластику у живописцев Древней Руси, у Феофана Грека и Андрея Рублева. У японских графиков — линию, четкую, лаконичную и в этой лаконичности многозначительную. Великие итальянцы дали мне чувство цвета. За три года я скопировал почти все миниатюры персидских художников, которые смог найти в наших музеях», — вспоминает модельер. В 1962 году он с отличием окончил Московский текстильный институт по специальности «художник-модельер».
После распределения Зайцев работал художественным руководителем на небольшой швейной фабрике Мособлсовнархоза в подмосковном городе Бабушкине. Простора для творчества здесь было немного. Предприятие специализировалось на выпуске рабочей одежды, и задачи перед модельером стояли вполне конкретные. Но эта работа не убила в нем энтузиазм, а лишь пробудила фантазию. Первая коллекция Зайцева была яркой и функциональной — цветные телогрейки и юбки из пестрых павловских шалей. И хотя эту коллекцию не выпустили «в тираж», фоторепортаж о ней опубликовало несколько зарубежных изданий.

В 1963 году в журнале «Пари Матч» появилась первая публикация о творчестве художника под названием «Он диктует моду в Москве», в которой была дана высокая оценка его исканиям.

В марте 1965-го Зайцев был принят на работу художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) на Кузнецком Мосту в Москве. Первые его модели были «безумно экстравагантны, перегружены деталями и абсолютно неносимы. Я буквально задыхался от огромного количества наплывающих на меня эмоций», — вспоминает Вячеслав Михайлович. Понимание истины, провозглашенной некогда О. Уайльдом, — простота «есть последнее убежище полного сложностей человека» — пришло к художнику позднее.

В апреле того же года произошло знаменательное для Зайцева событие: он познакомился в Москве с Пьером Карденом, Марком Боаном («Кристиан Диор») и Ги Лярошем. Знаменитые французские модельеры с интересом отнеслись к своему русскому коллеге, о творчестве которого читали в «Пари Матч». Пьер Карден сказал тогда знаменательную фразу: «Иметь свой стиль — это огромное мужество в этом многообразном мире моды». Это высказывание Кардена стало для Зайцева ориентиром на всю жизнь.
Как художнику Вячеславу многое дало общение с природой, русский фольклор и русское искусство. Если поначалу западные журналисты называли его «Красным Диором» или «московским Сен-Лораном», то после появления первых моделей в русском стиле о нем стали писать как о модельере, нашедшем свой путь. «Наша древняя культура и удивительная гармония, соответствующая русскому духу, помогли мне освободиться от влияния французских модельеров», — пишет в своей книге Вячеслав Михайлович. В 1967 году в Москве прошел Международный фестиваль мод, который оказал огромное влияние на дальнейшее развитие всего советского моделирования. Коллекция Зайцева была встречена очень тепло, а за платье «Россия» он получил Гран-при. После чего целый ряд европейских и американских фирм предложили модельеру создавать для них коллекции. Это была первая большая победа!

В 1969-м Зайцев начал работать художником театрального костюма и сценографом, а также в кино. «Я делал в Театре сатиры “Женитьбу Фигаро”, в “Современнике” — “Вишневый сад” и “Анфису”. Работал во МХАТе со старейшей русской актрисой Марией Бабановой над спектаклем “Все кончено”. В кино довелось встретиться с Любовью Орловой, которая была совершенно исключительным человеком — благородным и добрым. Мы работали с ней в картине “Скворец и лира”. Это был ее последний фильм. С Клавдией Ивановной Шульженко довелось работать над ее юбилейным концертом в Колонном зале. С Эдитой Пьехой работали в течение восьми лет…», — вспоминает Зайцев.

"Мои приключения — это мои платья"

Работа художника — это постоянный поиск. «Мои самые увлекательные, самые страстные приключения — это мои платья. Я ими одержим. Они меня занимают, они мне никогда не дают покоя. Это мой ад и мой рай, мученье и радость моей жизни», — писал Зайцев. В 1972 году он назначен заместителем художественного руководителя ОДМО, а в 1973-м награжден медалью «За трудовую доблесть». После оглушительного показа 1978 года в Доме кино модельер мучительно размышляет о дальнейшем развитии. Наступил период переоценки ценностей. «Я ушел тогда из Дома моды, работал в ателье индпошива, а спустя три года при содействии министра Дуденкова смог организовать свой собственный Дом моды», — вспоминает Вячеслав Михайлович. В 1979 году Зайцев начинает преподавать на кафедре моделирования одежды факультета прикладного искусства Московского технологического института (ныне Академия сферы быта и услуг). В 2001-м он избран членом-корреспондентом Российской Академии художеств, а в 2002-м ему присвоена степень Доктора искусств.
В 1988 году сама мадам Карвен пригласила Зайцева в Париж для показа коллекции «Русские сезоны в Париже». Показ прошел с триумфом. Сам Жак Ширак присудил модельеру Золотую медаль. Быть названным Человеком Года в мире моды, стать Почетным гражданином Парижа — русский художник был удостоен такой чести впервые. На фестивале «Лучшие 5 модельеров мира», проходившем в Японии, Вячеслав Зайцев стал победителем. В 1992 году издательство «Новости» выпустило на английском языке книгу о Зайцеве «Ностальгия по красоте», а издательство «Имидж» — книгу его графики и стихов «Я всем обязан провиденью». В том же году фирма L’Oreal запустила в производство первые духи русского модельера — «Маруся» (Maroussia), а затем — и новую линию проекта Зайцева «Маруся» — кремы, лосьоны, дезодоранты, мыло. Это название имеет двойной смысл: духи Вячеслав Михайлович назвал в честь своей мамы Марии Ивановны, с французского Maroussia переводится как «моя Россия».
ТеаТатьяна Мокрушина – дизайнер Дома моды ANGEL. Татьяна - титулованная "Краса России – 98" и представительница России на конкурсе "Мисс мира – 98".

Татьяна была близка с миром моды с самого детства, сначала она наблюдала за тем, как шьет ее мама, затем участвовала в престижных конкурсах красоты и работала моделью в престижных агентствах в Париже, Милане и Токио. Все это время Татьяна мечтала о создании своей коллекции одежды, своего модного Дома. И ей удалось реализовать свой творческий потенциал, после того, как Татьяна oкончила престижную школу дизайнеров в Лондоне – Central Saint Martins College.

Так, преодолевая ступень за ступенью, Таня вплотную подошла к исполнению заветного желания. В 2008 году дизайнер Татьяна Мокрушина представила свою первую коллекцию бренда ANGEL.

Татьяну вдохновляет женская красота, грация, утонченность и элегантность.

Свою второю коллекцию Татьяна представила в октябре 2009 года на Volvo Fashion Week в Москве и получила одобрение критиков и экспертов мира моды.

"Polina Efimova" - это новое имя в российской fashion индустрии. Молодой дизайнер, пропагандирующий исключительно смелые идеи, нестандартные решения и индивидуальный подход. В вещах, созданных вручную, акцент делается на тщательно подобранные материалы и крой, что дает возможность по-настоящему ощутить уникальность и неповторимость каждой работы. В отличие от "потоковых" коллекций каждая вещь "живет" своей жизнью и обладает своим характером.

Работы с акцентом на нестандартный крой, не позволяют быть незамеченными. Благодаря высококачественному трикотажу, вещи не сковывают движений и выгодно подчеркивают достоинства фигуры. Одежда отшивается с высоким качеством исполнения и с особым вниманием к деталям и силуэту. Одежда "Polina Efimova" подчеркивает индивидуальность и раскрывает все грани персонального стиля обладателя. Торговая марка "Polina Efimova" нацелена на энергичных, успешных людей, желающих "не изменять" своей эксклюзивности в динамичном мире Мегаполиса. Марка "Polina Efimova" официально основана в 2009 году.

Выпускницы Новосибирской школы легкой промышленности имеют 9-летний опыт работы с частными клиентами, создание одежды от кутюр. В Новосибирске у них одевались, как роскошные it-gerl, так и известные личности в городе. Арину и Василису отличает быстрота и динамичность, прирожденное чувство вкуса и обожание моды, природное обаяние и трудоголизм.

Для своей работы они выбрали два стилевых направления: "sex саsual" и "городской спорт". Наша задача - это создавать повседневную одежду для молодой и зрелой женщины, которая хочет выглядеть очень привлекательно, одевая комфортную и удобную одежду.

Уникальность творений дизайнеров состоит в создание роскошной одежды с кружевом и шелком, по технологиям от кутюр и фабричного пр-ва, которую можно носить повседневно.

"...Каждую вещь мы создаем максимально сексуальной - говорят сестры, - для нас очень важно, что этот эффект достигается за счет безупречного кроя, правильной посадки изделия, идеально подобранной ткани как по цвету, так и по фактуре..."

Выход на рынок российского fashion-бизнеса состоялся осенью в 2007 году, в это время была создана студия дизайна одежды в Санкт-Петербурге.

Первая коллекция вышла небольшим тиражом и сразу же была представлена на международной выставки Индустрии Моды в Спб, где вызвала огромный интерес, как со стороны покупателей, так и со стороны байеров и прессы.

И первое же признание от профессиональной публики в лице журнала "FASHION" - ведущего специалиста в области индустрии одежды.

Среди отличительных примет двух сорванных башен – аппликации, причудливые орнаменты с "участием" неведомых фантастических существ, радикальный крой, интересные расцветки, русалочьи платья, шляпы и гольфы с аппликациями и еще много чего "оторванного" и "пришитого". Участников своих дефиле дизайнеры Двух сорванных башен, которые никогда не зависели от модных тенденций, подбирают исходя лишь из собственных идей и принципов. "Мы всегда смешиваем на своих показах типы людей, расы, лица, стили. Мы вне политики, вне времени, вне моды! – говорят Ира и Андрей. – Ведь наша одежда принадлежит широкому кругу персонажей стремящихся выразить свою индивидуальность, поэтому каждый имеет право ее представлять".

С приходом дизайнеров бренда открывается игровое поле безбашенных фантазий, начинается "Двойная игра Двух сорванных башен". Основную концепцию их "дефиле красок" можно сформулировать так: гармония достигается в контрасте. Сочетание нежности и чувственности, элегантности, роскоши с грубоватой подростковой одеждой, рождают образ современного человека.

Зайцев Егор Вячеславович (1960) — художник-модельер, заместитель генерального директора ОАО «Московский Дом Моды Славы Зайцева», сын Вячеслава Михайловича Зайцева. У него с отцом много общего. Как и отец, Егор с отличием окончил Московский текстильный институт, как и отец, пишет стихи. Но у него свое видение мира и себя в профессии. С моделями Егора знакомы в Европе, Америке, Японии, Австралии, Индии. Его приглашали работать в свои Дома такие мэтры моды, как Пьер Карден и Тьерри Мюглер. Вячеслав Михайлович считает Егора «личностью, безусловно, одаренной и в творческом плане вполне самостоятельной. С одной стороны, Егору намного легче, потому что он свободен, потому что имеет возможность видеть мир. С другой стороны, ему намного труднее искать собственный путь в искусстве, потому что он находится под мощным прессингом имиджа Зайцева-старшего. Каждую его работу вольно или невольно рассматривают через призму моего творчества».
Егор проработал в Доме Моды Вячеслава Зайцева более 20 лет. Сейчас занимается выпуском дизайнерской одежды под собственной маркой Yegor. В последние годы его привлекают сюрреалистичные и графические образы, которые воплощают не просто фантазии, а философское осмысление жизни. Егор считает, что «мода — это игра настроения, возникающая от общения с людьми, от слушания музыки. Это что-то, что живет с тобой и вне тебя и может возникнуть в любой момент. Должна быть бесконечная загадка».

Люда Доброхотова - один из самых успешных дизайнеров в России, работающих исключительно с трикотажем. Она - главный художественный руководитель собственного Дома Моды. Ее организация имеет 7 филиалов в Туле и Тульской области, в которых работают более 300 человек.

В своем творчестве Люда Доброхотова использует образцы пряжи самых последних технологических разработок. Каждая модель дизайнера создана из авторского трикотажа и демонстрирует уникальное сочетание интересных фактур. Ее изделия обладают несомненным достоинством века нынешнего: они многофункциональны, а вывернутые наизнанку и надетые задом наперед, смотрятся одинаково идеально. Созданные однажды Доброхотовой парики-шапки можно было стирать, стричь и окрашивать в разные цвета, носить под дождем и снегом, - словом, использовать их как вторые, только более теплые волосы. Полезные свойства трикотажа от Доброхотовой имеют возможность оценить не только студенты и представители богемы: она создает тонкие и легкие свитера для деловых людей, целый день работающих в офисе.

Любовь Доброхотовой к трикотажу - черта семейная. Ее бабушка работала на трикотажной фабрике, и все куклы внучки одевались исключительно в трикотаж. Поэтому, когда Люда окончила художественную школу им. Поленова в 1978 г., она поступила на должность ассистента главного художника экспериментального цеха Тульского трикотажного объединения "Заря", через год стала художником-модельером в ателье высшего разряда объединения "Заря", в 1986 г. - уже главным художником по трикотажу Тульского Дома моделей, год спустя художником по костюмам в театре моды "Контур". Двухлетний период работы Доброхотовой в Тульском Доме моделей значительно увеличил количество клиентов, полностью доверявших ее советам, вкусу и ощущениям цвета. В 1988 г. Люда с успехом представила в Доме моделей свою коллекцию в совместном показе с маркой "Стефанель".

В популярную в то время моду на "вареную" джинсовку Люда Доброхотова привнесла свое изобретение: вывязала оттенки "варенки" с помощью трикотажной нити, играя на разных переплетениях. Тема следующей коллекции Доброхотовой - вывязанные в трикотаже крупные фрагменты зимних пейзажей. "Пейзажи" стали сенсацией не только в нашей стране, они с успехом демонстрировались в городах Болгарии, Чехословакии и Бельгии.

В коллекции по мотивам романа Булгакова "Мастер и Маргарита", также представленной в Тульском Доме моделей, не обошлось без чертовщинки: трикотажные "капельки крови" алели на перчатках и черно-белых шарфах. И, наконец, последнюю для Дома моделей коллекцию Люда посвятила женщинам разных эпох. Каждая из моделей воплощала образы прекрасных дам Греции и Рима, эпохи Возрождения и галантного века. В 1990 г. Доброхотова создала собственную фирму по производству трикотажных изделий и от машинной вязки перешла на ручное вязание. В 1996 г. она получила первую премию на региональном туре Европейского конкурса на приз Энне Бурда. В 1998 г. состоялась персональная выставка коллекции "Наваждение" в галерее "Ясная Поляна".

На Всероссийском конкурсе "Платье года" в 1999 г. именно уникальное платье Доброхотовой получило специальный приз общественного жюри "Золотая вешалка". А его автора назвали главным открытием конкурса. Узор представленного ею платья был вывязан вручную из мохера 52 цветов. Орнамент, на создание которого ушло около 1500 часов работы, состоял из 20 забавных картинок сельской жизни с действующими лицами: бабушками, рыбаками, барашками и т.д. Чудо-платье еще и "звучало": талию украшали обвязанные колокольчики. В 1999 г. коллекция "Зазеркалье" на конкурсе Надежды Ламановой получила специальный приз: приглашение на третий Российский фестиваль моды "Бархатные сезоны в Сочи". После победы на двух конкурсах Люда представляла свои коллекции в качестве гостя на многих российских фестивалях моды.

В конце 1999 г. Люда Доброхотова сотрудничает с российской компанией "Ателье моды и дизайна", предоставляя свои модели для развития торговой марки FESTIVAL, а в 2000 г. она стала главным художником по трикотажу в этой компании. Одновременно Люда создает коллекцию "Вполголоса" и представляет ее на Международном конкурсе "Новая Россия - XXI век" благотворительного фонда "Русский силуэт". Коллекция "Вполголоса" выполнила основную творческую идею Доброхотовой: быть в равной степени интересной и полезной как профессиональным зрителям, так и неискушенной публике. "Вполголоса" - идеальный образец дизайнерского успеха: сочетание коммерческих свойств и уникальных авторских технологий. Все вещи связаны практически без единого шва из тоненьких ленточек меха норки, лисицы, каракуля с использованием мохера и фасонной пряжи. Люда получила спецприз конкурса - контракт с галереей магазинов "Боско ди Чильеджи". Уже в начале сентября 2000 г. 60 новых моделей поступили в магазины "Боско" и мгновенно были проданы. Сейчас Люда еженедельно привозит в Москву из Тулы по 150 новых моделей и продает их не только в "Боско" - инициативу с удовольствием поддержали "Седьмой континент" и "Тревис Джордан"; а в ближайшее время трикотажные новинки от Доброхотовой появятся в других престижных торговых точках Москвы. Еженедельно новые модели дизайнера поступают и в маленький тульский магазин, где их с нетерпением ждут избалованные ее трикотажем тульские модницы.

В сентябре 2000 г. Люда Доброхотова вступила в творческий Союз художников России и Международную Федерацию художников. В ноябре 2000г.она приняла участие в третьей Неделе Российского прет-а-порте. Люда представила коллекцию "Прогулка" осень/зима 2000-2001. Яркие объекты этой коллекции-длинные вязаные юбки из мохера, джемпера с вышитыми фрагментами из библейских притч. Коллекция " Прогулка " Доброхотовой была признана самой кассовой из всей програмы Недели прет-а-порте в Смоленском пассаже.

Коллекция "Репортаж" весна - лето 2001. Основной материал в коллекции - шифон, который используется как для шитья, так и для вязания. Полотно рвется по периметру на тонкие ленты, из которых вручную вяжется трикотаж: брюки, пончо, куртки, джемпера, платья, палантины, шарфы. На изготовление одного изделия затрачиваются десятки метров ткани. С шифоном Люда сочетает тонкий мохер, каракуль, натуральный мех зайца, лисицы-огневки, чернобурки. Важный мотив коллекции - отделка. Мофдели декорированы двухъярусной петельной бахромой и кистями-фонариками из шелка, шифона, меха. Цветовая гамма включает оттенки белого, серебряного, золотистого, дымчато-голубого, апельсинового, кремового. Завершает образ прическа из забавных метровых косичек - "бараночек". Традиционное платье невесты выполнено в стиле вестерн. Это лаконичное, длинное вязаное платье, дополненное белой ковбойской шляпой и сапогами- "казаками". Свадебный букет состоит из маленьких сумочек. Отдельная тема "Репортажа" - аксессуары в виде сумок и чемоданов, обтянутых шотландкой и украшенных шифоновыми цветами. Особенное внимание в коллекции привлекают шарфы разных размеров и фактур. Все предметы коллекции сочетаются между собой, предлагая зрителям всевозможные варианты, от самых консервативных до весьма легкомысленных. Над аксессуарами "Репортажа" - сумками и букетом невесты трудились Маргарита Кривобокова и Татьяна Беляева. Макияж выполнен визажистами фирмы Lancome.

Модельер Юлия Далакян участвует в российских и мировых модных показах, владеет собственным Домом моды и является одним из самых известных российских кутюрье. Ее карьера началась 15 лет назад с открытия авторского ателье.

Затем в течение нескольких лет она сотрудничала с итальянским Домом моды Cavalli, участвовала в международных выставках и европейских показах: ее работы украшали подиумы Берлина, Дюссельдорфа, Брюсселя, Нью-Йорка, Милана. Сейчас у Юлии Далакян одеваются бизнес-леди, представительницы столичного бомонда, телеведущие, звезды кино и шоу-бизнеса.
В интервью журналу ВЗГЛЯД Юлия рассказала о том, почему выглядеть стильно не значит одеваться богато.

Валентин Юдашкин - известный российский кутюрье. Марка "Valentin Yudashkin" является на сегодняшний день самой известной российской маркой, как на отечественном, так и на западном рынке. Помимо коллекций haute couture под этой маркой выпускается одежда класса pret-a-porte (женская линия, мужская линия, джинсовая линия, нижнее белье), а также аксессуары, ювелирные украшения, посуда, парфюм, обувь.

В 1986 году Валентин Юдашкин закончил с отличием Московский индустриальный техникум, защитив сразу два диплома: "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика". Через год на сцене Дома культуры издательства "Правда" показал свою первую коллекцию одежды.

В 1988 году создал фирму "Vali - Мода" В 1991 году в первый раз вывез собственную коллекцию от кутюр за границу - на Неделю высокой моды в Париже. Она называлась "Фаберже" и имела огромный успех.

В 1993-м создал форму для олимпийской команды России на Зимней Олимпиаде в Лиллехаммере, через два года - для Летних олимпийских игр в США. В 1997 году получил звание Мастера. В 1999-м - стал Заслуженным деятелем искусств РФ.

За 11 лет существования Дома Моды "Валентин Юдашкин" создал больше 20 коллекций от кутюр. Его модели хранятся в Лувре, Государственном историческом музее Москвы, Калифорнийском музее моды и др.

Валентин Юдашкин - первый и пока единственный за всю историю российской моды дизайнер, удостоенный чести быть принятым в 1996 году в статусе Члена-корреспондента в самую престижную организацию моды - Синдикат Высокой моды Парижа. Это дает право его Дому называться Домом Высокой моды (Haute Couture). Премьерный показ каждой своей новой коллекции Валентин Юдашкин устраивает в Париже, во время Недели Высокой моды.

Созданная ювелирная линия – результат совместной работы Валентина Юдашкина и ювелирной компании Lucas International, имеющей двадцатилетний опыт работы в этой области. В настоящее время марка "Valentin Yudashkin" представлена в фирменных бутиках во многих российских и зарубежных городах, а также в специализированных отделах в мультибрендовых магазинах.

Список использованной литературы

1. Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. – М.: Наука, 1994.

2. Основы теории проектирования костюма / Т.В. Козлова, Р.А. Степучев, Г.И. Петушкова и др.; Под ред. Т.В.Козловой – М.: Легпромбытиздат, 1988.

3. Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль / Глав. ред. В.А. Володин. – М.: Аванта+, 2002. – 480 с.

Материалы периодической печати и специализированные журналы, посвященные вопросам моды – Индустрия моды, InternationalTextiles, L’OFFICIEL, VOGUE

4. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха, стиль, мода / А.Ю. Андреева, Г.И. Богомолов. – СПб.: «Паритет», 2001.– 120 с.