.
Полосатый, или цилиндрический, лампролог (Neolamprologus cylindricus), известный ранее под синонимическим названием Neolamprologus (Lamprologus) "adriani", обитает в южной части африканского тектонического озера Танганьика, населяя прибрежные воды острова Маласа и литораль участков Кала и Чипва. По литературным данным, он встречается на глубинах до 25м, прячась в расщелинах скал и завалах камней.
Эти изящные рыбки имеют весьма привлекательную "зебровую" окраску - 8-10 чередующихся поперечных черно-фиолетовых полос. В отраженном свете особенно эффектно выглядят неоновая голубизна плавников и яркий штрих под глазом. В зависимости от принадлежности к той или иной географической расе оттенки могут несколько варьировать.
Средняя длина N.cylindricus - около 12см, но матерые самцы могут вырасти и до 15. У многих элитных самцов на голове имеется небольшой жировой бугорок. Самки несколько мельче, округлее, плавники, особенно брюшные, не так развиты.
Для содержания группы из 8-10 лампрологов (а данный вид лучше содержать небольшой группой) вполне подойдет аквариум объемом около 160л, снабженный хорошей системой фильтрации или густо засаженный жесткостебельными растениями.
Надо отметить, что эти лампрологи плохо переносят "старую" воду и так же отрицательно реагируют на резкую смену условий. Поэтому заменять воду надо осторожно: в неделю не более трети объема. Свежая вода должна быть отстоянной, сходных химических параметров.
Как всякие хищники, рыбы предпочитают животную пищу - мотыля, коретру, зоопланктонные организмы. Неплохо едят и сухие комбинированные корма (фирмы Tetra и др.), бойко хватая хлопья и гранулы с поверхности воды. Их дозировку следует строго контролировать, так как рыбы могут погибнуть от переедания.
Условия содержания N.cylindricus следующие: жесткость 8-12°С (допустима до 25°С), рН 7.2-8.5, температура 26-27°С.
Чтобы удачно вырастить будущих производителей, желательно приобрести стайку мальков из 10-12 штук, выбрав поровну наиболее мощных и крупных (самцы) и самых округлых (самки). Для выращивания можно воспользоваться общим аквариумом для танганьикских цихлид, но лучше сразу поместить своих питомцев в отдельную емкость.
Созревают рыбы к году. В это время их окраска стабилизируется (дело в том, что у мальков и подростков нередко при стрессах наблюдается полное обесцвечивание, тогда как у взрослых рыб контрастность если и меркнет, то полосы все же не исчезают). У самцов спинной и анальный плавники удлиняются до небольших косиц.
Практика показывает, что стабильные нересты при оплодотворении 80-100% икры начинаются у рыб к полутора годам; ранее этого следуют лишь эпизодические "метки", при которых редко оплодотворяется более 60% икры.
Лидеры-самцы зачастую полигамны. Агрессивно-напористый лидер может нереститься сразу с тремя самками.
В аквариуме, кроме обычных укрытий - керамических и пластиковых труб, щелевого кирпича, естественных или искусственных растений - должны быть цветочные горшки с небольшими отверстиями сбоку (по размеру рыбы). Лампрологус, закрыв головой выход, не опасается неожиданных атак и, как говорится, держит ситуацию под контролем.
При жесткой конкуренции и недостатке укрытий рыбки покидают их только на время кормления. Поэтому важно, чтобы таких убежищ было больше, чем рыб в аквариуме. Самец-лидер занимает самое лучшее место. Рядом снуют его самки (или одна самка). Остальные рыбы, особенно самцы, располагаются поодаль.
По моим наблюдениям, стимулом к нересту служит повышение температуры на 1-2 недели до 28°С с последующим понижением до 26°С. В рацион рыб включают кальмара, красных катушек, мясо мидий, морского гребешка, говяжье мясо, рыбу (лучше живую). У моих лампрологов на завершающем этапе всегда был свежий мотыль.
Во время нереста пара контрастно окрашивается. Самка суетится внутри своего домика, а самец снаружи разгоняет излишне любопытных соседей.
Первые нересты, как правило, протекают более неспокойно, чем последующие. Самка не пускает в укрытие самца до самого последнего момента. Только когда самец пробьется внутрь, можно считать, что икрометание состоялось.
Одна самка в среднем выметывает от 80 до 120 икринок, которые размещаются на стенках горшка компактной кладкой. В аквариумной практике известны и более высокие результаты - до 300 икринок, но это редкость.
Кладку охраняет самка. Зачастую она даже не выходит из укрытия, чтобы поесть. Самец подменяет ее лишь изредка и то крайне неохотно. При малейшей возможности он старается загнать "супругу" обратно. С интервалами в 3-5 дней самец-лидер может отнереститься с 2-3 самками.
Вырастить мальков в общем аквариуме довольно сложно. Едва они начинают плавать, как немедленно подвергаются хищническим атакам соседей либо самих родителей. Эксперименты с отсаженной парой тоже не дали полноценных результатов. Поэтому икру лучше инкубировать искусственно, используя обычный 20-литровый отсадник, оснащенный эрлифтным фильтром-губкой и дополнительной несильной аэрацией в противоположном углу. Желательно, чтобы вода в инкубаторе была из нерестового аквариума. В нее надо добавить метиленовую синь (до голубого окрашивания).
В отсадник осторожно переносят субстрат с икрой, размещая его так, чтобы икра оказалась вверху. Если кладка находится на небольшом камне, то его лучше поставить вертикально.
Икра беловатая и на первый взгляд кажется неоплодотворенной. Но уже через два дня при температуре 28°С или через 2,5-3 дня при температуре 25-26°С начинают шевелиться личиночные хвостики. В течение двух недель полупрозрачные личинки с розовато-бежевыми желточными мешками висят на клейких нитях на стенках горшка.
К исходу второй недели молодь начинает передвигаться по субстрату и спустя некоторое время разбредается по дну отсадника, еще имея небольшой питательный запас. Не дожидаясь полного рассасывания желточного мешка, надо приступать к кормлению молоди науплиями артемии и циклопа, "живой пылью" и т.п.
Возможно, в природе нерест N.cylindricus совпадает с пиком развития биомассы зоопланктона. Поэтому мальки довольно прожорливы и плохо переносят задержки с кормлением, быстро "усыхая" и затягиваясь. Из таких рыб вырастают чахлые худосочные особи.
Первые 10 дней молодь необходимо кормить не менее двух раз в день. Но лучшие результаты достигаются при четырехразовом дробном кормлении. Постоянное присутствие корма в отсаднике недопустимо. Во-первых, это приводит к перееданию и массовой гибели мальков, а во-вторых, несъеденные остатки портят воду, что тоже чревато отрицательными последствиями.
Спустя две недели с начала кормления мальки имеют размер 0.8-1см. Они еще серовато-бежевые, с золотистым оттенком непарных плавников. На хвосте выделяется большое желтое пятно. Это охристая "клякса" исчезает только в четырехмесячном возрасте при длине молоди 3см. В окраске взрослых рыб желтый цвет отсутствует.
Примерно в два месяца при длине рыб 2-2.5см начинает проявляться полосатость. К этому времени лампрологи уже не столь "эфемерны" и их можно переводить на более грубые корма, включая мелкую коретру. Трехсантиметровые рыбки уже вовсю хватают коретру и мелкого мотыля и практически переходят на рацион взрослых рыб. В дальнейшем никаких проблем с кормлением нет.
По моим наблюдениям, N.cylindricus, несмотря на свои размеры и мощные челюсти, вполне пригодны для содержания в аквариуме для танганьикских цихлид. Они хорошо уживаются с большинством соседей соответствующей величины. Отмечались случаи гибридизации с апельсиновым лампрологом (N.leleupi).
Полагаю, что эти интересные и яркие рыбки со временем займут достойное место в аквариумах любителей цихлид.
Список литературы
Елочкин С. Изящный лампролог.
|
