Предмет - имидж делового человека
Костюм как средство коммуникации
Содержание
1. История одежды
Гармония Древнего Египта
Сияние Древней Греции
Уроки Древнего Рима
Величие рабского востока
Память индусов
Портной-философ Китая
Влиятельная Византия
Киевская и московская Русь
Средневековье
Эпоха Возрождения
Мода XVII века
Мода XVIII века
Мода XIX века
На рубеже столетий (XIX - XX ВЕКА)
Двадцатый век начался
Вторая половина столетия
2. Костюм как средство коммуникации
Домашняя одежда
Деловой костюм
Что может рассказать о нас одежда?
Особенности нарядных туалетов
Литература
1. История одежды
Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел
О. Мандельштам
Если бы мода зажгла свечи на именинном пироге, все бы умерли от жары. Ведь мода появилась на свет еще до нашей эры. Она ставила личное клеймо на властителях и рабах, завоевателях и покоренных, мужчинах и женщинах… Мода шествовала по странам и векам, и, старинная, создала себя новую сама…
Древний Египет… все люди до сих пор питают к нему живой интерес. Небогатые времена, культ фараона, пригнет горожан, крестьян и рабов. Словом, иерархия. В религии распространен культ Солнца, Луны, Земли, животных. А как в Древнем Египте была развита символика! Смотрит, например, рядовой египтянин на головной убор некой дамы и зрит на нем… лотос. "Ага, - тут же думает он, - дамочка-то непростая; на голове не что-нибудь, а символ бессмертия!" Вообще, все изображения в Египте носили чисто условный, схематический характер.
В Древнем Египте одеждой мужчин назывался передник из льна или кожи, который укреплялся на поясе. У знатных людей этот фартук с боков украшался плиссировкой, в отличие от одежды простых египтян. Одежда женщин была гораздо демократичней: и царицы, и рабыни заворачивались в кусок материи абсолютно идентично. Однако качество тканей выдавало тот или иной социальный слой. К примеру, привилегией высшей знати был чудный лен, который по своей тонкости не уступал натуральному шелку. Отчего тело человека было видно даже через пять слоев льняной ткани, надетой на него!
Со временем социальные различия в одежде становились более заметны. Костюм знати все больше усложнялся: для его пошива применялись еще более тонкие и дорогие ткани со множеством плиссировок, золотых и эмалевых украшений. Еще в Древнем Египте стали использоваться манекены. Пока фараоны увлекались плиссировками и всевозможными покрывалами (новшество, пришедшее из покоренной Сирии), жрецы и воины хранили верность прежним фасонам. На жрецах покоились бессменные леопардовые шкуры, наброшенные на одно плечо, а воины не снимали с себя кожаные нагрудники и передники. Всех объединяло лишь одно обстоятельство: страсть побегать босиком. Только изредка фараоны и его приближенные натягивали нехотя сандалии - что поделаешь, "светский этикет"!
Чему действительно стоит поучиться у древних египтян, так это умению соблюдать во всем облике гармонию. Поразительное чувство меры и отсутствие "кричащих" цветовых сочетаний отличают одежду древних египтян.
И не будешь иных богов ты почитать,
Кроме тех, кого сами мы славим:
Безграничного Воздуха ширь, Облака и Язык -
Вот священная тройца!
Аристофан
Древняя Греция жила своей жизнью. Каждое общественное собрание походило на всенародный праздник. Античная культура может нас научить не только приятному времяпрепровождению. Впервые в истории Земли на пьедестал была вознесена гармония духа и тела. Все желали воспевать совершенного человека. Женщина хоть и была несколько ущемлена в правах по сравнению с мужчиной, но в целом являла собой физически здоровую и всесторонне развитую натуру.
Основой древнегреческого костюма являлась драпировка. Прямоугольный кусок ткани, собранный в складки, прекрасно подчеркивал физическое совершенство тех, у кого оно было. Молодежь имущих классов специально обучали искусству одевания и умения носить одежду. Делали ее преимущественно из льна и шерсти. Хлопок вызывал у них ребяческое удивление: "Это шерсть дерева!" - говорили греки. Так же не принимали античные люди и разноцветные ткани. В одном из греческих мифов даже рассказывается о том, что богиня Афина победила одну из лучших ткачих Греции Арахну, выткав однотонную прекрасную ткань вместо узорной. Единственное, что допускалось, - это ненавязчивый орнамент (геометрический или растительный).
Мужчины в Древней Греции имели две части одежды - так сказать, верхню и нижнюю. Нижняя - хитон - была достаточно короткой, стянутой в талии поясом. Верхняя же - гиматий - представляла собой огромный кусок ткани (приблизительно 1.7 х 4 м), который драпировался вокруг фигуры различными способами. Чтобы ткань не соскальзывала, в нее зашивали груз - кусочки свинца. Так что в момент одевания грека лучше было находиться на безопасном расстоянии.
Несколько проще был еще один вид плаща - хламида. Это прямоугольный кусок ткани из плотной шерсти, который скрепляли фибулой. Например, военачальники носили хламиды пурпурного цвета. Рабы и ремесленники носили лишь хитон из грубой шерсти, а то и вовсе набедренную повязку. На ногах, разумеется, не было ничего. А между тем знатные греки с удовольствием щеголяли в сандалиях из золоченой и цветной кожи, ремешки которой переплетали ноги до колена.
Женская одежда была намного красочнее и разнообразнее, чем мужская, хотя и состояла из тех же частей - гимантия и хитона. Ширина наряда была громадной, складок и гофрировки - хоть отбавляй, но в целом все смотрелось невероятно гармонично и изящно. Впечатление довершали богатые вышивки, аппликации и расписные орнаменты. В Древней Греции было особенно развито ювелирное искусство. Поэтому женщины не испытывали недостатка в сергах, браслетах, фибулах и украшениях для волос. Женщины победнее не могли похвастаться ни украшениями, ни добротными тканями, ни даже количеством своих скромных материалов. А рабыни носили костюм своей родины.
Если в одежде Древнего Египта мы отметили поразительную гармонию оттенков, то у греков стоит поучиться созданию возвышенного, одухотворенного образа. Мода античности превосходно справилась с этой задачей.
Так, у Мальтина туника отвсюду висит и тащится;
Ну, а другой до пупа поднимает ее, щеголяя.
Пахнет духами Руфилл - и козлом воняет Гаргоний…
Гораций
Понадобилось всего несколько веков, чтобы небольшой город-государство Рим превратилось в могущественную мировую державу. И все - благодаря военизированному характеру римялн, идеалы которых отличались от греческих. Ведь в Риме классовое расслоение было просто чудовищным: с одной стороны - богатство и роскошь, а с другой - нищета и бесправие (чего не наблюдалось в демократической Греции).
Древние римляне предстают перед нами суровыми, выносливыми физически сильными людьми. И дело тут не в культе прекрасного атлетического тела (как в Греции), а в строгости и простоте воина, его мужестве и приспособленности к любым условиям. Римлянки пользовались куда большим уважением у своих соотечественников, чем гречанки. И прав у римлянок было немало. Похоже, что где-то глубоко под маской воина римский мужчина хранил мягкость и трепетность. Иначе чем объяснить то, что он перенимал идеалы красоты своих пленников - и греческий стиль, и образ белокурого раба-германца? И чем объяснить поэтичность их потомков?
Влияние греческих традиций мы видим в манере одновременного ношения нескольких одежд, в использовании аналогичных тканей… Были, однако, и принципиальные отличия. Если грекам о шелке приходилось только мечтать, то римляне запросто ввозили с Востока дорогие ткани - шелк и парчу. Парчу драпировать было сложновато, поэтому римляне постепенно отходят от греческих фасонов и начинают носить уже футлярообразные одежды. А как хороши были расцветки! В период Империи цветовые сочетания необычайно изысканны: светло-голубые и зеленые с белым, светло-лиловые с желтым, серый с голубым, розовый с сиреневым…
Мужчина Рима, подобно грекам, имел два вида одежды: нижнюю (тунику) и верхнюю (тогу). Туника от хитона отличалась тем, что надевалась через голову, а не просто драпировалась на теле. Чем знатнее был хозяин, тем раскошнее украшалась его туника. Более того - по тунике можно было определить должность господина. Пурпурные вертикальные полосы спереди говорили о том, что это наряд сенатора либо всадника (все зависело от ширины полос и их количества). Туника полководца-победителя была пурпурной и расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей.
Верхняя одежда - тога - была глубоко символичным одеянием. Римский поэт Вергилий писал в своей "Энеиде": "Владыки мира - народ, одетый в тоги". Иностранцу или рабу, надевшему тогу, было не избежать сурового наказания. В отличие от греческого гиматия, который свободно и непринужденно набрасывался на фигуру, тога замысловато прятала лишь отдельные участки туловища. Она была огромной, тяжелой и роскошной. Понятно, что патриции с удовольствием носили тогу, как символ могущества, а вот воины нисколько не страдали оттого, что их одежда была значительно легче и компактней. В самом деле, в бою куда удобнее в кожаном панцире или шерстяном плаще. Беднякам же достались туники из грубой ткани и деревянные башмаки (мягкая кожаная обувь была привилегией знати).
Нижняя одежда женщин - туника - практически не отличалась от мужской. А вот поверх одевалась стола - накидка из прозрачной ткани. Эту пару зачастую дополнял и плащ, краем которого можно было покрыть голову. Наряд римлянки был не так изящен, как у греческих женщин, зато покорял богатством расцветок; особенно хороши сочетания золотистого с коричневым, лилового с зеленым, голубого с пурпурным.
Возможно, мода Древнего Рима научит нас смело и уверенно сочетать открытые сочные цвета - это придает особую прелесть наряду. Чему еще? Пожалуй, той любви к себе, которая выражается в желании облачаться в одежды из роскошных материй. Парадокс это или отголоски социализма, но вот факт: многим из нас не хватает как раз средств, а именно желания тратить деньги на великолепные костюмы.
Иду торжественно и прямо
Без страха посреди пустынь.
Н. Гумилев
Много культур объединило арабский халифат. Под валстью арабов в седьмом веке оказались Сирия, Палестина, Египет, Судан, Тунис, Марокко, Испания, Турция. Производство тканей в арабском халифате, просуществовавшем почти триста лет, было на высочайшем уровне. Это не могло ни сказаться на качестве костюма, который и в наши дни является источником вдохновения для многих кутюрье.
Очень интересно описание мавров (арабов, осевших в Испании), данное К. Марксом в письме дочери: "…Их одежда - даже нищенская - красива и изящна: короткие штаны, покрывало (или мантия из тонкой белой шерстяной материи) или плащ с капюшоном; для покрытия головы употребляют тюрбан или кусок белого муслина, которым они опоясывают свои штаны. Обыкновенно они оставляют свои ноги босыми и не обуваются, а лишь изредка надевают туфли из желтого или красного сафьяна. Даже самый бедный мавр превзойдет величайшего европейского актера в "искусстве драпирования" в свой плащ и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства…"
В древности житель пустыни - бедуин - носил широкую и длинную рубаху, подпоясанную на талии красивым ремнем или кушаком. Сверху бедуин накидывал плащ из грубой шерсти в желто-черную или в желто-голубую полоску. Весь этот наряд венчал намотанный на голову полосатый шарф. Пустившись завоевывать мир, арабы пересмотрели и свой гардероб. То и дело они привносили в одежду какие-нибудь новые детали, заимствуя их у покоренных народов. Самое ценное из этих "приобретений" - штаны (от азиатов), которые стали носить все арабы поголовно. Вскоре костюм завоевателя сформировался окончательно: широкие штаны (шаровары), белая рубашка из льна, шелка или хлопка, узорчатый кафтан с широкими рукавами, пояс из пестрой шали и запашной халат. Излюбленной обувью стали башмаки из красного сафьяна с загнутыми носками.
Жены арабов не мудрствуя лукаво переняли весь упомянутый гардероб. Правда, внесли небольшие коррективы. Шаровары были расширены, кафтан приобрел боковые разрезы, а на голову легло роскошное покрывало из тончайшей ткани. Цветовая гамма не поддается описанию - Восток, как известно, неравнодушен к пестрым тканям и вычурным орнаментам. Но что бы ни надела арабская женщина - бедный ли, богатый костюм, - она неизменно имела величавую осанку, грациозные движения и плавную походку.
Индиец, ты г
ордость свою не продашь,
Пусть нагло глядит на тебя торгаш!
Он прибыл с Запада в этот край, -
Но шарфа ты светлого не снимай.
Р. Тагор
Также самобытен был и эстетический идеал красоты древней Индии. Яркая декоративная косметика всегда была в большом почете как у женщин, так и мужчин Индии.
Воины Александра Македонского были восхищены мастерством индусов, изготовляли ткани "из шерсти, добытой из орехов" (так они называли хлопок). До сих пор никто не оспорил права Индии зваться родиной хлопка. Там же впервые появились и набивные ткани.
Внезапно появившиеся арабы внесли-таки свои коррективы в работу индусов: в средние они стали производить шелковые ткани, украшенные золотом и драгоценными камнями. Древние индусы открыли также кашмирские шали, высоко ценимые в Европе. Делали тот кашмир из пуха тибетских козлят.
В древности индусы не покрывали верхнюю часть туловища. Нижнюю же лихо обертывали неким подобием платка - дхоти. Зато на голове непременно красовалась чалма. Иногда можно было лицезреть мужчину в плаще - рупане. Но не это было предметом роскоши и главным украшением. Массивные ожерелья, ножные и ручные браслеты - вот чем гордился истинный индус.
Позже он сменяет свою "первобытную" одежду на длинные узкие штаны прилегающий кафтан. В результате всех перипетий мужской индийский костюм дошел до нас в следующем виде: длинный (до 5 м) дхоти, немыслимо драпированный, белая рубаха до коленей и коротенькая курточка с рукавами или без оных. На плечах - плащ со множеством складок, весь костюм дополняли аксессуары: голубая, желтая или красная чалма и пестрый пояс.
Женщина поначалу также дефилировали в набедренной повязке (правда, изящно накручено). Постепенно она увеличилась в размерах и превратилась в сари, мастерство драпировки которого складывалось веками и до сих пор имеет свои незыблемые законы. Шести-семиметровым куском ткани виртуозно обертывают тело снизу вверх, от щиколоток до шеи. Иногда одновременно с сари индийские женщины надевают короткую обтягивающую кофточку-лиф - холи. Ну и какая же индианка без украшений и декоративной косметики? В целом традиции в Индии настолько живучи, что и в наши дни национальную одежду носят с большой охотой. К примеру, у стюардесс - гладкое синее сари, у студенток медицинских учебных заведений - белоснежное прозрачное.
Отличается одежда людей, исповедующих разную религию. Например, одежда сикхов отличается от одежды тех же индусов тем, что сикхи носят удлиненные свободные бриджи, затянутые книзу, а поверх них одевают длинную рубаху. Также именно сикхи никогда не стригут волосы и постоянно носят чалму.
Действительно, есть чему поучиться у индусов. Не только почтению к национальной одежде, но и поголовному умению носить ее!
Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам -
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.
Н. Гумилев
Древний Китай в нашем сознании неразрывно связан с Великим шелковым путем. Китайское философское учение о природе определило основные черты китайского искусства, символику форм, орнаментов и цвета.
В Китае много времени уделяли декорированию главного достояния страны - шелка. Еще в древности считалось, что трение шелка о кожу человека излечивает его от многих болезней. Шелк искусно расписывали, орнаменты на нем был тесно связаны с представлениями китайцев о счастье, жизни, природе. Словом, с местной философией.
Основной мотив китайского орнамента - волны, спирали, ленты - символы молнии и грома (единство двух сил: Неба и Земли). И образ дракона - из той же грозовой "оперы", ибо он - повелитель дождя. Очень интересна цветовая символика Китая. Зеленый - цвет весны и травы, красный - лета и огня, желтый - земли и хлеба, белый - осени и риса. Белый также цвет Запада, а поскольку именно там "умирает" Солнце, то он и есть траурный цвет.
С древних времен женщины и мужчины Китая носили длинные штаны свободную запашную кофту (или халат). Из этой простой одежды развился торжественный ритуальный костюм императора. Его цвет, орнаменты и формы глубоко символичны. Подобно струям дождя с головного убора свисали нити нефритовых шариков… В средние века государственные указы четко регламентируют форму, цвет и материал костюмов императора, его придворных, а также чиновников, разделенных н 9 рангов. В основном же мужчины и женщины не расставались с халатами, имеющими боковые разрезы. Совершенствовать они предпочитали не фасоны одежды, а ее декор.
Лишь в семнадцатом веке, когда Китай завоевали маньчжуры, национальный костюм китайцев был насильственно изменен. Халаты стали гораздо уже, декору на них поубавилось, зато появились на спине и груди квадратные нашивки с символическим орнаментом. Они должны были означать ранг носителя. Пострадало от маньчжуров и великолепие китайских головных уборов - они стали намного проще и обыденнее… тем не менее можно поражаться утонченности китайцев, их вдумчивому подходу к созданию одежды, каждая деталь которой наделена отнюдь не бытовым смыслом.
Бедные девушки молча сидят.
Им веселиться теперь не велят.
Бердах
В Византийской культуре сформировался свой новый идеал - духовный. Интерес художников сосредоточился на лице человека.
Поскольку телом теперь никто не интересовался, все внимание переключилось на одежду. Ее украшали, расписывали, обогащали всеми мыслимыми способами. Рисунки на тканях были крупными и зачастую символичными. У императора на одежде красовались лев и орел, олицетворяющие власть. Особенно широко использовались библейские темы; на одном костюме могло быть изображено до 600 сюжетов.
Фасон одежды можно было назвать "футляр", который был чрезвычайно прост по покрою, сшит из очень плотной ткани и делал тело как бы бесплотным, что и требовалось по тогдашним канонам. Драпировки практически исчезли, в крайнем случае допускались несколько тяжелых фалд. Мужчины попроще с удовольствием носили штаны (явное заимствование у Востока), короткие рубашки-туники. А вот для императоров и священников шились роскошные длинные туники с широкими рукавами и богатейшими украшениями.
Женское тело маскировалось еще сильнее, чем мужское; дамские фасоны были совершенно цилиндрическими. Появились накидки, которые закрывали не только плечи, но и голову. Этот костюм настолько соответствовал требованиям христианства, что стал постоянной одеждой святых, изображаемых в иконописи. Лишь женщины низших сословий могли порадоваться более свободной и легкой одежде. Правда, эти преимущества им давала необходимость постоянного нелегкого труда.
Никакая другая мода не оказывала столь огромного и длительного влияния на одежду россиян, как византийская. По сути, она держалась на Руси… 800 лет!
Я красавиц таких, лебедей
С белизною такой молочной,
Не встречал никогда и нигде,
Ни в заморской стране, ни в восточной.
Н. Гумилев
Русскую статность и гордую осанку прекрасно подчеркивал силуэт костюма: слегка расклешенный книзу, с широкими рукавами. Все отделки и украшения были симметричными, что придавало устойчивость и спокойствию облику. Голову непременно венчал красивый головной убор, который всегда нес и социальную нагрузку.
Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, от тонких до самых грубых сортов. О национальных орнаментах говорить особо не приходится, поскольку до XVII- XVIII веков на Руси не было своего крупного ткацкого производства.
Парадные одежды в основном шили из бархата, затканного крупным золотым узором, а для иной одежды использовался атлас с золотой нитью. Чем действительно славилась Русь с давних пор - так это своими мехами. Россияне поставляли их во многие страны.
В моих строках и ты переживешь
Венцы тиранов и гербы вельмож.
В. Шекспир
Пока Византия мирно творила свои нравы, по западной территории павшей Римской империи деловито расселялись различные племена варваров. Германы заняли территорию современных Италии, Франции, Испании, Германии, Англии и Нидерландов. К VIII веку они наконец создали крупнейшее феодальное государство - королевство франков, которое достигло небывалого могущества во времена правления Карла Великого.
Вскоре, в IX веке, королевство франков распадается на три больших: Францию, Германию и Италию. Искусство эти королевств было противоречиво.
Противопоставлялись понятия мужской и женской красоты. Поэтому и костюмы "рыцарей" и "прекрасных дам" разделялись. Прежде всего реконструкции подвергся рыцарский костюм. Монолитную кольчугу разделили на отдельные части - латы, которые стали соединять с помощью крючков, пряжек и шарниров. Рукава решили делать съемными (они крепились при помощи тесьмы и шнуровки). Позже стали разрезать выкройки по линии талии, что обеспечило максимальное прилегание.
В средневековье росли города, развивалась торговля. Буржуазия почувствовала себя в силе и захотела заняться утверждением через костюм. Ну разве могло это понравиться дворянской элите? Филипп Красивый в 1294 году издает вердикт о роскоши, который запрещает носить меха горностая, золотые пояса и шелка женщинам, не дворянского происхождения.
Мужчина эпохи средневековья переодевался неоднократно. В империи Карла Великого носили длинные узкие штаны из двух половинок и по две туники одновременно. Знатному господину достался еще и плащ с драгоценной фибулой. Почувствовав себя со временем рыцарем, мужчина переоделся в более короткую и облегающую одежду - блио. Правда, с плащом все же не расстался. Блио дополняли узкие штаны-чулки, остроносые башмаки и маленькая шапочка, напоминающая колпачок с узкими полями. На мужском средневековом костюме сказалось появление феодальных гербов. Гербы эти делились на две-четыре разных по цвету части, что мгновенно было перенесено на одежду. Так появилась на свет знаменитая мода "мипарти", согласно которой отдельные части одежды окрашивали в контрастные цвета.
Женщины постепенно меняли туники на более облегающую одежду. В стремлении подчеркнуть фигуру они стали носить узкие короткие жилеты, которые поддерживали грудь и неплохо украшали весь костюм. Повальным увлечением были и шнуровки. Мода "мипарти" не обошла и слабый пол; "прекрасные дамы" шили платья из двух разноцветных половин (строго повторяя сочетания цветов в своем гербе). В верхней одежде фаворитом стал длинный плащ в виде мантии. Спереди он стягивался лентой с пряжкой. Полукруглая форма этого плаща позволяла образовываться многочисленным фалдам, ровно ниспадающим книзу. Женщины сбросили ненавистные покрывала и распустили волосы. Правда часть их сбривали, чтобы зрительно увеличить лоб. В ход пошли обручи, венки, ленты и прочие украшения. Неизменные успехом в эпоху готики пользовались и различные головные уборы, начиная от чепцов и кончая, высокими конусообразными сооружениями невиданных размеров.
Средневековая Русь была одета нарядно и броско. Большое влияние на моду того времени оказала Византия, связи с которой расширились после принятия россиянами христианства. Знатные мужчины носили синие плащи на красной подкладке, с золотым орнаментом. Кафтаны имели необычайно крупные, контрастные узоры, что придавало облику изрядный оптимизм. Шапки с меховой опушкой могли себе позволить все, только ширина и качество меха были разными. Очень красив был наряд русских воинов: на обычную одежду они надевали короткую кольчужную рубашку с разрезами по бокам и короткими рукавами, на голову - "шалом".
Для женского наряда очень характерен "убрус" - огромный полотняной платок, которым покрывали голову и плечи. Сверху принято было носить круглую шапочку с меховой опушкой. Верхний наряд знатных женщин по силуэту мало отличался от мужского, лишь орнамент был более сдержанным. Однако в простонародье различия в одежде сильного и слабого пола были очевидны: крестьяне издревле носили рубахи и порты (штаны из холщовой ткани).
Мода средневековья научила мужчин и женщин носить принципиально различные одежды.
Надевай же платье ало,
И не тщись всю грудь закрыть,
Чтоб, ее увидев мало,
И о прочем рассудить.
В. Тредиаковский
Начиная с XV века Италия стала законодательницей моды в Европе. Постепенно уходила в прошлое мода готики. В начале XV века итальянцы еще носили одежду прилегающих силуэтов, но уже не столь утрированную. Основными элементами мужских костюмов были: полотняная рубашка и узкие штаны-чулки. Сверху набрасывали короткий широкий плащ с огромными рукавами и отправлялись на прогулку.
В XVI веке итальянец уже носил рубашку с рюшками, которая выглядывала из-под костюма повсюду: в вырезе горловины, в прорезях рукавов, на плечах и локтях, в застежке-шнуровке… С одной стороны, эта рубашка являлась нижней одеждой, а с другой - по-своему украшала и освежала костюм. Позже на одежде стали делать массу прорезей, в которых была видна другая ткань. Таким образом создавались интересные цветовые эффекты.
Итальянские женщины с удовольствием подчеркивали пышность своих форм с помощью объемных юбок, широких рукавов и глубоких вырезов на груди. Сочетание красных, синих и зеленых шелков с золотом парчи и ослепительной белизной нижней рубашки придавало итальянкам очень живописный вид. Венецианки проявили чрезмерный интерес к обуви. Их цокколи ("коровьи копытца") - башмаки на деревянной подставке - достигали высоты 55 см! Подошвы цокколей обтягивались тонкой кожей, бархатом с шикарной вышивкой. Постепенно культ роскоши и богатства стал характерной чертой итальянской моды эпохи Возрождения.
В конце XV века Испания предложила новый тип европейского костюма - каркасный (для мужчин и женщин). Гражданский костюм испанца простегивали с ватой, конским волосом и набивали сеном, опилками и прочими "изысками". Белые рюши на горловине рубашки не просто увеличили - из возвели в максимальную степень. Новое сооружение в виде огромного крахмального белого воротника получило название фреза и заставило испанцев держать голову более чем высоко. Сия роскошь стоила так дорого, что по цене порой превосходила весь костюм. Ноги мужчины обтягивали трико, а наверх надевали короткие шарообразные штаны. На плечи набрасывали короткий свободный плащ.
Несладко приходилось испанкам. Они были вынуждены таскать на себе юбки с металлическими и деревянными обручами. Таким образом все индивидуальные особенности фигуры доводились до общепринятого стандарта. Костюм закрывал фигуру очень высоко, а чтоб не было видно признаков женственности, грудь туго забинтовывали. Девочкам перевязывали грудь с помощью свинцовых пластин. По эстетическим понятиям этой страны идеальной считалась только худая и стройная женская фигура. Отсюда и чрезмерно суженный лиф, и обтянутые бедра. Лишь крестьянкам в этом смысле жилось вольготно: единственной узкой деталью их одежды был корсет. Но как бы ни была жестока мода испанской знати, под ее влиянием формировались дворянские костюмы всей Европы вплоть до начала XX века.
Французы на основе испанского и итальянского костюмов создали свой, имеющий узкий лиф с глубоким вырезом и пышную юбку на каркасе. Мужчины были не столь привередливы и в целом повторили костюм испанцев, придав ему больше изящества.
Германия жила своей жизнью. Там еще долго оставались в употреблении старые средневековые фасоны. Единственное, что нашло отзвук в сердце немцев, так это уже знакомая нам форма ландскнехтов - крайне вычурная, пестрая и кричащая. Солдаты прорезали одежду в местах коленных и локтевых сгибов для большей свободы движения, а вслед за ними и все германские щеголи использовали прорези для декорирования своих костюмов. В почете по-прежнему была и мода "мипарти".
В XVI веке одежда англичан отличалась чрезмерной роскошью и вычурностью. Здесь использовались одновременно восточные ткани и русские меха, венецианский бархат и индийский ситец, испанские, немецкие и английские фасоны одежды. Лишь горожане и буржуазия, предпочитая спокойные, уравновешенные пропорции, добротные и неброские ткани, выращивали в своей среде то, что впоследствии назовется английским национальным вкусом.
Мода
XVIIвека
…по рангу всем даны различные оковы,
Кому из золота, кому из чугуна.
М. Ренье "Придворная жизнь"
Россия "прорубило окно в Европу" и сменила тяжелые и громоздкие боярские одежды на европейское платье. Сбривались бороды, обрезались полы у длинных одежд и натягивались бархатные камзолы.
Целью искусства стало прежде всего ослепительное зрелище. Человек просто утопал в знаках отличия и атрибутах, он стремился покорить окружающих всем - начиная от роскоши узорных тканей и драгоценностей и заканчивая тяжелым париком и властным взором.
К моде приобщаются буржуа и ремесленники, что не нравится дворянам. Так установился диктат моды, который со временем перешел из Англии во Францию, где и остается по сегодняшний день.
На заре XVII века в Европе господствовала мода Испании. Она выражалась в засилье черных одежд, громоздких тканей. Молодежная испанская мода не была так строга: юноши носили большие войлочные шляпы набекрень с лихо заломанными полями. Кожаный жилет для молодого испанца тех лет был просто необходим. Довершали столь бравый вид сапоги с широкими отворотами и плащ.
Наряд рыцарей и воинов становится простым и скромным, причем такой силуэт был популярен не только для солдат, но и всех прочих граждан.
У дворян, однако, "своя гордость". Дворянскую одежду от солдатской отличали более дорогие материалы и украшения. Появляется еще один "писк" моды - детские пропорции костюма. Обусловлено это было подражанием Людовику XIII, вступившему на престол в возрасте четырех лет.
Повальным было увлечение кружевами. Дворяне устраивали настоящие соревнования - у кого больше кружев!
Кружева были неотъемлемым украшением мужчин на протяжении двух столетий. А солдаты сушили кружева и завивали кудри.
Придворные добивались расположения августейшей особы не своими личными качествами, а изощренностью костюма. Например, имя некого Кадэнэта дошло до нас в связи с тем, что он "выдал" идею заплетать с правой стороны головы локон в косичку (с пышным бантом на конце). Известен и некто Баланьи, утвердивший новый способ ношения плаща - на одном плече.
В 1633 Ришилье издает эдикт о роскоши, после чего одежда немедленно уменьшается в объеме, ткани и расцветки становятся скромнее, а костюмы - изящнее.
Мода Франции отличается диспропорциями, беспорядочностью. Вот что об этом пишет Марио Джамбаптиста в книге "Париж и парижские нравы": "Француженки, чтобы казаться красивее, лепят на лицо наклейки. Волосы обсыпают белым порошком, от которого кажутся седыми. Дамы носят вокруг талии особого рода бочарные обручи - вертугадены… У мужчин спина открыта сверху донизу длинным разрезом, манжеты у них длинней рукавов, а их заворачивают кверху, так что рубашка оказывается поверх камзола. Ходят мужчины в сапогах со шпорами. Большинство носит плащи и чулки ярко-красного цвета, зато остальная часть одежды пестрит большим числом красок, чем палитра художника… На голове носят парики…
Тот, кто выдумал здешние воротнички, обладал большим хитроумием, чем изобретатель игольного ушка. Эти воротнички построены в дорическом стиле, снабжены контрфорсами и окружены равелином, аккуратно пригнаны, туги и выровнены по уровню, но приходится мириться с тем, что носишь голову в фаянсовом тазу и что шея совершенно неподвижна…
…Вместо завязок на обуви какие-то помпончики, или, вернее сказать, целые кочаны капусты., от которых ступни у меня становятся мохнатыми. Это одновременно и туфли, и деревянные башмаки, ибо на подошве под пяткой у них нечто вроде скамеечки, дающий мне право претендовать на титул "высочество". Шляпу я ношу, способную дать прохладу даже в Марокко…
…Дворянство здесь блещет великолепием, а народ здесь серенький…".
В России использовались дорогие, узорчатые ткани. Появилась и шуба - роскошная одежда их атласа, парчи или бархата на меховом подбое. Шубы носили практически все классы, особенно на севере.
Основной одеждой женщины на Руси служили красиво вышитая рубаха с широкими рукавами. На нее надевался сарафан, а сверху (в прохладное время) - душегрея (что-то вроде расклешенного жилета на плечевых лямках). Душегрейка еще не раз возвращалась в моду в последующие века (в XIX и XX). Большое значение русские красавицы придавали косметике и головным уборам. Девушки заплетали волосы в косу, а вокруг головы повязывали расшитые атласные ленты. Замужние женщины волосы покрывали, а в праздники носили всем известный кокошник. Для состоятельной дамы считалось неприличным выходить на люди без румян и белил. Украшали себя дамы ожерельями, серьгами, браслетами и бусами.
XVII век подарил миру очки, веера, галстуки а-ля Стейнкерк и плотные шелковые чулки, военную форму.
Мода
XVIIIвека
Безмерна власть его над женским полом:
Кто ж, фраком опьянясь короткополым,
С раздвоенным, как у чижа, хвостом,
Захочет на мужчин смотреть потом?
Эдгар По
Мужчины во Франции носили приталенные длинные, до коленей, жакеты и того же фасона жилеты, украшенные вышивкой. Роскошное жабо, столь характерное для французского двора, иногда заменяли белым муслиновым бантом или узкой черной лентой из тафты. Цветовая гамма у французов была самая нежная: все оттенки коричневого, желтого и зеленого. Не обошлось без кружев и драгоценных пуговиц. Мужчины впервые узнали, что такое фрак. Его носили с узкими штанами. Фрак, как и плащ-редингот был подчеркнуто узким, дабы соответствовать моде при дворе Людовика XV.
В одежде француженок деталей поубавилось, зато расцвел декор. Самым любимым одеянием стало платье "полонез", которое шилось из тонких и мягких тканей и изобиловало оборками, рюшами, кружевами и цветочками. Следую моде, лиф был предельно открытым, а юбка раздулась как шар.
В Англии наконец победил национальный стиль, зародившийся больше века назад. Мужчины с презрением отвергали бархат, шелк, атлас и прочие "французские штучки", отдав предпочтение добротным шерсти и сукну. Фрак носили со скромными шейными платками и галстуками.
Дамский костюм приобретал все большую строгость и деловитость. Особенно леди любили костюмы, состоящие из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак.
В России указом от 4 января 1700 года, подписанным Петром I, горожанам и дворянам было велено не носить старый русский костюм и вместо него установить следующие формы: мужчинам - прилегающий короткий кафтан, камзол, длинные чулки и башмаки я с пряжками, бритое лицо, белый парик или сильно напудренные волосы; женщинам - широкие каркасные юбки, сильно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, туфли на высоких каблуках, парик и непременная косметика (белила и румяна).
В XVIII веке появляются все более совершенные журналы мод, но по-прежнему основным источником информации о моде оставались костюмы аристократов.
А черный шелк цилиндра франтовского? -
Он частью стал пейзажа городского.
Ни
дать, ни взять Адонис во плоти! -
Воротнички, воздушные почти…
Эдгар По
Одежда становится более демократичной: ткани упрощаются, из костюма исчезают шелк, парча, кружева, бархат, украшения, парики и каркасы. Особенно ясно это проявилось в одежде санкюлотов (революционеров): простота, удобство, влияние элементов народного костюма и, конечно, цветовая революционная символика.
Пока одни граждане пропагандировали одежду санкюлотов, другие вспоминали о Древней Греции. На трико или прямо на обнаженное тело дамы надевали длинные платья из тонкой материи. Глубокое декольте, высокая линия талии, отсутствие украшений - в таком виде предстают нашему взору французские красавицы, запечатленные на живописных полотнах.
Было и третье направление в моде тех лет. В мужском костюме бытовал темный шерстяной фрак, светлый жилет, замшевые штаны и высокая строгая шляпа. К дамскому платью, подчеркивающему линию талии и грудь, добавилась шаль. Она свободно покрывала плечи, перекрещивалась на груди и завязывалась сзади. В России шаль стала неизменным спутником легкого туалета. В нее надо было уметь драпироваться особо: перекинуть на одно плечо, на оба, закинуть на спину и на грудь… Словом, выполнить множество затейливых движений.
В Париже появились кутюрье. Одежда теперь стала разграничиваться не только по сезонам, но и по часам дня, и по назначению. Появились костюмы для визитов, прогулок, балов, театров, для деревни города, для игры в теннис и верховой езды…
Аристократический идеал быстро сменяется идеалом респектабельности. Принцип иерархии в одежде стал настолько утонченным, что выражался лишь в качестве покроя.
И все же, мода, как была служанкой избранного круга состоятельных господ, так и осталась. Античные одежды, реанимированные идеалами революции, превратились лишь в предлог для изысканной обнаженности. Драгоценности вернулись из небытия и продолжили свое служение сильным мира сего.
Возникла новая мода в подражание жертвам Французской революции. Наследники казненных Конвентом получили наследство и учредили в клубах "балы жертв". Юноши брили волосы на затылках (как у казнимых) и, приглашая даму на танец, делали дергающие движения головой (по тому же поводу). Женщины безжалостно обрезали свои шикарные волосы, подражая "жертвам" и носили красные ожерелья, которые должны были ассоциироваться со следом от гильотины. Красная шаль на плечах напоминала о Шарлоте Корде, убийце Марата.
Наряду с античной "греческой" модой появились еще "римская" и "турецкая".
Среди рьяных модников находились приверженцы разных крайностей, а старики носили одежду, бывшую свидетелем их славы, молодости и красоты.
Император, желая подчеркнуть величие и блеск своего двора, напрочь отказался от простоты и скромности в одежде. Тяжелые лионские шелка стали расшивать золотыми орнаментами (правда, в античном стиле), а головы украсили драгоценными диадемами. В период с 1806 по 1809 год женщины особенно злоупотребляли драгоценностями. Мужчины, желавшие понравиться императору, надевали бархатные и атласные кафтаны, сетки на волосы и пудрились. Вскоре от античной моды остался лишь силуэт.
В России в связи с патриотическим движением развилась своя, особенная мода. Вспомнили старинные русские одежды и стали подражать их фасонам. После того, как пала империя Наполеона, мода России проявила максимум патриотизма: женские шляпы приняли формы военных касок и рыцарских шлемов.
Период романтизма коснулся и костюма. Мужчины носили фраки, жилеты, двууголки.
В дамской одежде от мягких и плавных линий начала века не осталось и следа. Если прозрачные ткани и использовались, то только на плотном чехле, но в основном женщины теперь предпочитали бархат, кашемир, тафту и репс. Лиф платья был достаточно узким, а юбка значительно расширялась книзу, без всяких каркасов; портные подшивали подол ватным валиком.
Мода 1825 - 1835 годов - это верх изысканности. У женщин появились огромные рукава, поддерживаемые изнутри специальной тканью и прозванные "жиго" (окорок). И это - при чрезвычайно узенькой талии. Мужчины скоро тоже захотели стянуть талии. Для этой цели они даже стали использовать корсеты. Жилет, редингот и фрак обтягивали грудь, а их полы расширялись, как юбка. Эту весьма достойную картину завершали покатые плечи, широкие рукава и складки на панталонах.
В 1840-е годы, под влиянием женского движения за равноправия, исчезли пышные рукава и банты, а прически значительно упростились. Весь силуэт стал проще, однако начал изобиловать неимоверным количеством нижних юбок. Дамы стали носить костюмы амазонок для верховой езды, стрелять из пистолета, курить.
Мужская мода вновь следует по стопам женской: исчезают буфы на рукавах и упрощается силуэт. Исчезает пестрота в одеждах.
В 1850-е годы количество нижних юбок стало еще больше. Вновь на свет явились кринолины. Юбки стали легкими, хотя и достигали трех метров в диаметре, узкие рукава расширились книзу, а кружева и тюль просто заполнили всю одежду.
Скоро кринолины претерпели изменения в своей конструкции. Это произошло в связи с изданием указа о запрещении посещения церкви в кринолинах. Из круглых обручи стали овальными и расположились под углом. Дамы стали выглядеть грациозней и миниатюрней. Однако прогрессивная часть общества всей Европы выступала вообще против моды как таковой. Практически всю вторую половину XIX века не прекращалась борьба между так называемой прогрессивной модой и салонной.
Последние два десятилетия XIX века принесли свои силуэты. Особенно красивым было платье-принцесса. Оно имело приталенный, наглухо закрытый лиф и две юбки. Нижняя - совершенно узкая и длинная (с изнанки имела шнуровку, за счет чего достигалось максимальное прилегание к туловищу), а вторая - драпированная, с воланами и рюшами, которая крепилась сверху. Шились такие платья из тканей одного цвета, но разных фактур. Строгие визитные платья делали из клетчатой ткани с контрастной бархатной отделкой.
Скоро юбки стали расширяться, а в области пониже спины странным образом приподнимались. Так появились на свет платья с турнюром (то есть с маленькой подушечкой, которую пришивали на нижние юбки в упомянутом месте). Чем круче была эта линия, тем лучше считалась фигура. Эту нелепость дополнили исчезнувшие было рукава "жиго".
В конце XIX столетия проявилось повальное увлечение спортом. Это способствовало тому, что одежду все чаще стали упрощать ради большей свободы в движениях. Женщины заимствовали из мужского гардероба все больше и больше деталей и элементов. Так, у дам появились пальто-крылатки и соломенные шляпы-канотье (с низкой тульей и горизонтальными плоскими полями). Женский костюм имел простую английскую форму и дополнялся галстуком. Мужчины по-прежнему носили фрак, сюртук и полосатые визиточные брюки. Также был огромен выбор шляп, которые выбирались под разное время суток и ситуации.
Самым популярным журналом мод был "Lamode", основанный в 1829 году Эмилем Жирарди. Начинают устраиваться показы мод.
Ты должен, направляясь в путь,
Взглянуть назад, вперед взглянуть.
Бердах
В одежде этого времени было много противоречий. Многие одевались либо с вызывающей экстравагантностью, либо с крестьянской простотой.
У дам колокольчиком расширялась облегающая бедра юбка, замысловатым хвостом обвивала ноги и позволяла принимать самые грациозные позы. А заодно "невзначай" показывать нижние юбки из шуршащей тафты.
Извивались боа из перьев птиц и тюля, переливались шелковой тесьмой и бисером шикарные вышивки, звенела бахрома из мелких бусин. Всю эту роскошь венчали огромные шляпы, украшенные чучелами птиц, перьями, цветами и вуалью.
Эстеты боролись за индивидуальность в одежде и предлагали образ "эстетической леди" в платье без корсета. К эстетам присоединились пророки модной науки - гигиены, перечисляя болезни, которые вызывает чрезмерно узкая одежда.
Наконец был создан новый образ, нашедший воплощение в "платье реформ", или "мешке реформ", как называли его злые языки. Увы, такое платье слабо отвечало эстетическим требованиям своего времени. Поэтому пришлось вмешаться уважаемому английскому стилю и напомнить о таких ценных качествах одежды, как удобство и практичность. За этим спором и застал модников XX век.
Штиблеты щеголей в гамашах
По лестнице скрипели
И с плеч хихикали, оскалясь,
Шлюх драные лисицы…
Е. Евтушенко
Уже в 1914 - 1915 годах длина юбок едва доходила до щиколотки, а затем стала еще короче - до середины икры. Появилась женщина-мальчик: тонкая, длинноногая, с узкими бедрами и без намека на грудь и талию, с мальчишеской стрижкой. Такая женщина выбрала для себя прямое платье-рубашку длиной до середины коленей, достаточно простого покроя. Руки совершенно оголяли, а губы красили в ярко-красный цвет. Такой стиль получил название "гарсон" (от фр. "Legarcon" - "мальчик").
В мужской одежде появляются такие формы, как куртки (от летчиков), брюки гольф, толстые шерстяные носки, кепи, закрытый пиджак-френч с поясом и накладными карманами, брюки галифе, плащ реглан и краги.
С 1927 по 1923 год большинство россиян комбинировали, донашивали старую одежду. Появилась кожанка.
С 1926 года большой популярностью стали пользоваться блузы с широкими рукавами и набуском на бедрах. Женщины носили их сочень узкими, выше коленей, юбками. Характерны были вечерние платья из шифона и атласа, с глубокими вырезами, вышивками, длинными шарфами и боа. Дополняли такой элегантный вид блестящие чулки и остроносые туфли с перепонками. Прически: выбритые затылки и волны на лбу и перед ушами. Все это называлось "фокстрот"
В одежде молодежи преобладали широкие брюки, коротенькие юбочки из хлопчатобумажной ткани, белые блузы и полосатые футболки, тапочки. У женщин постарше были длинные волосы, узкие юбки, строгие блузы с галстуками.
С 1925 года французский "от кутюр" начал вновь удлинять юбки, а манекенщицы демонстрировали великолепные прически. С 1930-х годов в женскую моду проникают брюки и трикотаж. Появляются массивные подплечники, обувь на высокой пробковой или деревянной подошве, сумки с ремешками через плечо и шляпы, напоминающие военные каски.
В мужском костюме появились черный жакет с жилетом и полосатые брюки. В торжественных случаях господа надевали смокинги и фраки. Появляется фетровая шляпа. Развивается стиль одежды рабочего человека.
В 20-е годы "кукольный" типаж создали Мэри Пикфорд и Лиа де Путти. На смену им пришел образ, созданный Гретой Гарбо и Марлен Дитрих. А в 40-х годах очень популярен стал образ белокурой красавицы с широкими скулами, крупным ртом, наклеенными ресницами и тонкими, как ниточка, бровями. Эталон - Любовь Орлова.
В начале второй мировой войны стали модны широкие плечи, костюмы с накладными карманами, хлястики, отрезные кокетки, заломленные набок тирольские шляпы… Обувь приобрела толстые массивные каблуки и тупые круглые носки.
В Париже в военное время появились молодые люди с изысканно небрежной прической, в клетчатых пиджаках, стянутых в талии и доходящих до колен, в узких мятых брюках. Девушки в свитерах, коротких юбках и башмаках без каблуков, с высоко взбитым чубом и распущенными по плечам волосами.
В Дании после того, как гитлеровцы уничтожили национальный флаг, стали носить шапочки трех цветов в той же последовательности, что и на флаге.
Принято считать, что моды 1939 - 1945 годов не было как таковой. но все дело в том, что сущность ее была порой неприглядна.
И ты, о человек, живя с людьми,
Что суетно, что истинно, пойми.
Агахи
Послевоенные годы добавляют в одежду романтизм. Мода от Кристиана Диора стала общепризнанной. Однако расклешенные платья с тонкой талией и прилегающим лифом шла не всем, поэтому кутюрье создают целый ряд иных модных силуэтов, напоминающих буквы "Н", "Х", "А", "Y". Практически все они были популярны в 1950-е годы. Также женщины носили брюки.
В 60-е годы каждый учился носить то, что ему нравилось. Этому немало способствовало возникновение молодежной моды. Из кажущегося хоса постепенно вырисовывался стиль 60-х, который стал предметом подражания в 90-е годы.
В моду входят пальто, под которые с трудом влезает шерстяная кофта, юбки, в которых почти неприлично сидеть, не положив на колени сумку. Никому и в голову не приходило надеть платье длиной ниже коленей.
Вышедший в конце 60-х фильм "Бонни и Клайд" прогремел на весь мир и дал толчок к проявлению нового стиля в моде. Резко и решительно изменился облик людей, а мода 30-х весьма органично переплелась с "хиппизмом". Так зарождалась мода 70-х…
В 70-е годы появляется стиль, вдохновленный фольклором. В одежде - полный "интернационал": мексиканское пончо и афганские куртки, индийские шали и перуанские вязаные шапочки, арабские одежды русские дубленки и сарафаны. Все эти новшества были обязаны своим появлением движению хиппи, столь распространенному в 1970-е года.
Японский дизайнер Такада Кензо внес в европейскую одежду черты сельского восточноевропейского костюма. Ив Сен-Лоран предложил платья в "боярском" стиле. Романтика 70-х напоминала цыганщину. Существовала и военизированная мода, проявившаяся в стиле "сафари". Брюки-клеш, острые и длинные концы воротничков, прически "под битлов".70-е объединили несколько стилей и создали свой неповторимый образ.
1980-е годы сделали резкий поворот от романтичности к деловитости. Воротнички уменьшились, юбки удлинились, брюки сузились, а ткани и расцветки значительно померкли. Спортивный стиль нашел свое воплощение в джинсах. В начале 90-х произошел взрыв цвета и радостных эмоций. Проявляется ассоциация с модой 60-х: длина мини и безумство цвета.90-е привнесли в моду отрицание стандартов. Возможность носить одну и ту же вещь и как майку, и как платье, и как блузку в комплекте с юбкой или брюками. XXI век создает сам свою моду. Собирает отдельные кусочки из мод всего XX столетия и привносит свои коренные изменения. Такого многообразия, контрастности, сочетания разных стилей не было никогда. И брюки-дудочки, и брюки-клеш, и кофты с напуском на бедра, и стиль "а-ля битлз" - все это скрепилось, как коллаж, и прекрасно смотрится в моде XXIстолетия.
Какой же должна быть одежда в той или иной ситуации? Что одеть в театр, на премьеру, в гости? Попробуем в этом разобраться…
Знаменитый художник-модельер Пьер Карден сказал, что хорошо одетым можно считать человека, который считается с собой и с другими. Человек живет не для того, чтобы одеваться, а одевается для того, чтобы жить. Какими бы возможностями мы не располагали, наша одежда должна прежде всего зависеть от того, где мы с большей охотой проводим свое свободное время, от наших привычек, от нашего образа жизни, наконец. Завзятому театралу чаще понадобятся строгий костюм, белая рубашка, несколько нарядных галстуков. Если же мы в свободное время предпочитаем прокатиться на мотоцикле или заняться спортом, то нас в первую очередь должны интересовать спортивные рубашки, кожаные куртки и пуловеры.
Выбор различных предметов одежды зависит от вкусов человека, его привычек, возраста, фигуры, от его финансовых возможностей, социального положения и многого другого. Главное, постоянно контролировать себя, чтобы не делать необдуманных покупок и всегда прикидывать, подходит ли новый предмет одежды по стилю, материалу и цвету к уже имеющимся у вас вещам, можно ли его носить в комплекте с ними.
Во всем мире большое значение придают домашней одежде. Все потому, что наш домашний наряд создает соответствующее настроение окружающим. Даже если вы дома одни, вы своей одеждой, своим внешним видом создаете настроение самим себе. Домашняя одежда должна быть, во-первых, удобной для вас, а во-вторых, она не должна раздражать окружающих, а наоборот, создавать у них хорошее настроение.
Мы часто видим в американских фильмах бизнесменов, расхаживающих по дому постоянно в халате. Но фильмам лучше не доверять. Если бы миллионеры целыми днями в халатах ходили, они бы очень быстро обанкротились. Почему? Да потому, что каждая одежда хороша в свое время. Ведь что такое халат? Это одежда, которая нежит тело, располагает к лени, к отдыху. Поэтому халат можно одевать только поздно вечером, когда вы готовитесь ко сну, или рано утром, когда вы уже встали, но еще не совсем проснулись, чтобы сделать переход от сна к бодрствованию более комфортным. А миллионерам нежиться некогда, им деньги делать надо!
Домохозяйка тоже должна иметь свой образ, имидж. Ее внешний вид в то время, когда она занята домашними делами, должен тоже создавать настроение и в то же время - ведь она прежде всего женщина - нести в себе некую изюминку.
Каким должен быть деловой костюм? Элегантным, простым и сдержанным, но в то же время в нем должна быть изысканная женственность для женщин и привлекательный шарм для мужчин. Ваш деловой костюм должен помогать и вам, и окружающим делать дело, а не отвлекать от него. Самым приемлемым для работы будет классический стиль. Как известно, классикой считается все то, что устоялось, стало не столько модой, сколько стилем. Каждой женщине, как, впрочем, и мужчине, должно быть известно, что одежда, включая и обувь, и различные аксессуары (сумочку, шляпу и т.д.) по своей цветовой гамме не должна превышать трех тонов, желательно одного спектра. Идеальными можно считать классические сочетания:
черный - белый - красный;
черный - белый - фиолетовый;
белый - синий - голубой;
коричневый - бежевый и т.д.
многие считают, что носки должны подбираться под цвет рубашки, а это совершенно неверно. Носки должны осуществлять плавный переход от ваших брюк к туфлям (по цвету). А туфли, естественно, должны подбираться в тон вашему костюму.
Одежда очень много может рассказать человеку о своем хозяине. Ведь в каждом костюме как бы заложен определенный код, который можно расшифровать. Когда мы оцениваем чей-то костюм, мы оцениваем и того, кто этот костюм носит - насколько уместно он одет, насколько точно понимает ситуацию, в которой находится. Каждый человек выступает в той или иной социальной роли, которую он играет или пытается играть. В этой ситуации одежда, костюм становятся легко читаемым внешним знаком социальной роли человека. Ведь и сейчас обладатели престижных вещей среди молодежи легко объединяются в группы по принципу "свои - со своими". Чисто интуитивно человек, одетый в том же стиле, что и мы, с первого взгляда становится нам ближе и понятнее. Уже одно то, что ему нравятся те же самые вещи, что и нам кажутся красивыми, создает у нас иллюзию, будто мы и мыслим, и смотрим на мир схоже. Выбирая себе костюм, человек открыто заявляет о своих привязанностях, независимо от того, каковы они. Однако в любом случае, получая информацию, которую несет костюм знакомых ил малознакомых людей, мы даем им оценку, исходя из своих собственных привязанностей и вкусов, хотя мнение наше чисто субъективно.
Мода - это форма, в которой могут проявляться те или иные отношения между людьми. Любой костюм несет в себе либо груз традиций, либо отказ от них. Мы вольны надеть то, что нам больше по вкусу, но при этом мы должны помнить, что в нашем костюме заключен большой и широкий смысл, чт он расскажет о нас очень многое, и мы должны считаться с этой "утечкой" информации. Она ведь может быть и очень интимного свойства…
Не бывает просто вечернего костюма на все случаи жизни. Если мы идем на банкет по случаю большого праздника или приглашены на юбилей, то надо выбирать торжественный костюм в классическом стиле, причем он не должен быть слишком ярким, иначе вы рискуете, что внимание гостей переключится с виновника торжества на ваш костюм. Если это просто дружеская вечеринка, то в этом случае можно позволить себе одежду авангардного стиля, свободные, раскрепощенные силуэты. Если же мы приглашены на банкет по случаю презентации,, то здесь вполне уместным будет костюм классического или романтического стиля, хорошо бы нетрадиционной цветовой гаммы. В таких случаях может помочь рецепт известного модельера Унгаро. Он как-то сказал, что если вас поразила красотой какая-то женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета - значит, она была одета идеально!
Одна занимательная история произошла с Марком Твеном. Как-то раз он пришел в гости к Гарриет Бичер-Стоу, забыв надеть галстук. Заметив свою оплошность, Твен принес хозяйке свои извинения, однако Стоу заявила ему, что извинений не принимает. Марк Твен понял, какое большое значение придавалось его галстуку, поэтому на следующий день выслал Стоу бандеролью свой галстук.
Вечерний костюм - это поэма, в которой "вечно женственное" берет верх над мужским началом, это апофеоз всего противоположного, всегда чуждого мужскому костюму!
Характер нарядного костюма очень важен. На выпускном вечере, в присутствии учителей, родителей, девушка (как, впрочем, и юноша) должна быть одета строго празднично, немного торжественно и в определенной степени считаться с тем, что находится в официальном месте.
Но дискотека - совсем другое дело! Здесь ваш наряд, напротив, должен быть эффектным, выделяющимся - иначе вы рискуете весь вечер простоять у стенки. Рисунок современного танца читается гораздо лучше, да и двигаться им будет удобнее, если девушка будет в брюках или в платье, которое подчеркнет достоинства ее фигуры, подаст ее в выигрышном свете.
Простой наряд можно преобразить с помощью акцентов. Правильно подобранные шарфик, шляпка, брошь, бусы - и одежда соответствует конкретной житейской ситуации!
1. "Все об этикете. Книга о нормах поведения в любых жизненных ситуациях". – Ростов-на-Дону: изд-во "Феникс", 1995. - 512 с. Под ред. А.Л. Крупенина.
2. "Ваш гардероб, стиль, имидж", Мн, 1999: изд-во "Сервек", составитель И. Демидова.
|
